как убрать провода под обшивку автомобиля
Как протянуть провод регистратора к прикуривателю, не снимая обшивки
Налепив в первый раз регистратор на стекло, сразу стало понятно, что провод, свисающий через все лобовое, будет вскоре очень раздражать. Самой его тянуть до прикуривателя не хотелось, т.к. считала, что жутко сложно интуитивно снимать обшивку. Позвонила дилеру узнать его цену. 2500 за такую элементарную работу! После этой цифры сразу перестала бояться делать что-то сама
Не помню, кто рассказал мне об этом способе. Это точно был кто-то с драйва. Если этот замечательный человек видит эту запись, отзовись! Страна должна знать своих героев
1. Берем плоскую отвертку, оборачиваем ее изолентой, чтобы не царапать обшивку.
2. Оборачиваем провод один раз вокруг зеркала заднего вида. Делается это для того, чтобы регистратор в случае отлипания присоски не упал, а остался висеть на проводе (это случается в основном только зимой).
3. Отверткой аккуратно запихиваем провод под обшивку крыши слева направо, далее вниз по стойке.
4. Заводим провод под уплотнитель двери.
5. Далее под обшивку пола.
6. Перекидываем шнур через связку проводов диагностического разъема под бардачком (легко нащупать рукой)
7. Снова ведем по обшивке пола
8. Дотягиваем оставшийся шнур до прикуривателя. У меня длины хватило в самый раз.
Скажем нет свисающим проводам видеорегистратора и радар-детектора…
Привет всем читателям!
Как же мне надоели провода питания видеорегистратора и радар-детектора, нависающие над магнитолой и панелью климат-контроля. Решено, надо убирать провода под обшивку, пока на улице лето.
В машине на сегодняшний день установлены: видеорегистратор Lexand LR-4500 и радар-детектор Cobra RU 715. Описывать эти девайсы не вижу смысла, просто скажу что отрабатываютсвою стоимость на 100% и я ими очень доволен.
Оставляя авто на парковке на длительное время, приходится постоянно отключать и снимать регистратор и детектор, чтобы не привлекать внимания злоумышленников, а то мало ли что. Девайсы максимально поднял к обшивке потолка (до этого провода не позволяли), а на лобовое стекло пустил тонировочную полосу 5%. Тонировочная полоса больше вынужденная мера от любопытных глаз, нежели чем защита от солнца.
С местом установки определились, теперь путь прокладки проводов: под обшивкой потолка, в правую стойку, за бардачком и через отверстие под заглушкой к прикуривателю. Прикинув расстояние решил провод питания детектора просто удлинить, а провод питания видеорегистратора заменить полностью (он витой, кто только придумал).
Закупил все необходимые материалы:
1. Разветвитель в прикуриватель Espada E-13U с проводом — 1 шт.
2. Кабель USB — mini USB 3 м — 1 шт.
3. Акустический провод 0,5 мм — 2 м.
4. Изолента антискрип VAG (арт. 000 979 950) — 1 шт.
5. Изолента автомобильная — 1 шт.
Приступаем к монтажу. Разветвитель было решено установить в нишу за прикуривателем. Для этого излишки провода скрутил и обмотал антискрипом, в местах контакта с пластиком обшивки наклеил битопласт (покупал для ШВИ бардачка, но об этом позже), а для крепления разветвителя наклеил скотч 3М (был куплен раньше).
Далее паяем провода, спайки изолируем термоусадкой и обматываем оба провода антискрипом.
Снимаем обшивку стойки: поддевать лучше со стороны резинового уплотнителя вверху, затем верх обшивки оттянуть в сторону водителя и когда фиксаторы выйдут из стойки подать обшивку вверх.
Следом снимаем бардачок: откручиваем 7 саморезов насадкой Torex 20 и вынимаем (тут все просто).
Вынимаем одну из заглушек возле прикуривателя (я выбрал с правой стороны, на левую у меня другие планы): отверткой снять не получилось, побоялся заглушку и обшивку попортить, поэтому подлез к ней снизу — с пассажирского места под обшивкой рукой нажал на фиксатор.
Дальше протягиваем провод через отверстие под заглушкой, за бардачок, в стойку и под обшивку потолка. Выпускаем провода из под обшивки потолка на нужную длину, оставляем запас.
Долго думал как закрепить провод под обшивкой стойки, ничего толкового не придумал и просто приклеил полосы скотча 3М. Пока пусть будет так, когда буду менять обшивки стоек может быть что-то другое придумаю.
Проводим провода за бардачок и крепим хомутами-стяжками в доступных местах.
Приклеиваем разветвитель в нише за прикуривателем, подключаем питание на регистратор и детектор. Излишки провода убираем под обшивку. Заглушку обратно ставить пока не стал, но наверное стоит сделать проточку под провода и поставить ее на место.
Подключаем регистратор и детектор, проверяем работоспособность. Ставим на место обшивку стойки и бардачок. Все готово!
Радар-детектор снаружи не видно вообще, чего не скажешь о видеорегистраторе. Скрытию регистратора препятствует конструкция присоски-держателя (слишком низко опущен регистратор от обшивки потолка) и его графитово-серебристый цвет (черным не могли что ли сделать?). В дальнейшем планирую модернизировать конструкцию держателя и перекрасить видеорегистратор в черный матовый цвет.
Если изложенный материал вам понравился, не забывайте про кнопочку:)
Спасибо!
Все таки решился я и переделал разводку на видеорегистратор и радар-детектор. Разветвитель перенес из ниши за бардачок и закрепил его на металлический кронштейн, который прикрутил к металлической стойке.
Питание разветвителя сделал по «фен-шую» – протянул провод от коробки предохранителей, для чего мне потребовались 1 м провода и пин N 907 326 03, я взял сразу 4 шт. на будущее.
Открываем крышку коробки предохранителей, смотрим: в нижнем ряду напряжение есть всегда, а в верхнем появляется только при включении зажигания. Нас интересует только верхний ряд, я решил подключить регистратор и радар в ячейку 6 через предохранитель 5А.
Теперь нужно добраться до обратной стороны коробки, чтобы вставить обжатый пин с проводом, сделать это я скажу не так просто. Сначала отворачиваем два винта крепления коробки и выдавливаем ее вовнутрь. Она упирается в воздуховод, который крепится снизу одним саморезом, выворачиваем его и отводим с усилием воздуховод в сторону двигателя – он должен соскочить с креплений. Затем мне пришлось убрать плафон подсветки в ноги, он тоже стоял на пути коробки, вроде бы все свободно, но нет – маневренность коробки ограничена толстым жгутом проводов. Снимаем заднюю крышку коробки, находим интересующий нас слот, аккуратно раздвигаем провода и вставляем пин до упора. Укладываем провод и все собираем в обратном порядке. Протягиваем провод за консолью и цепляем к разветвителю (не забываем обмотать провод антискрипом).
Вот теперь ниша за прикуривателем и заглушка освободились, можно продолжать тюнинг
Простой способ, как спрятать провод от видеорегистратора в машине почти без разбора
Как же надоел свисающий кабель посреди стекла от видеорегистратора или радар-детектора. Вижу это в каждой третьей машине. Есть ли простое решение проблемы?
Где-то читал, что в некоторых авто в штатном зеркале есть вывод USB для подключения чего угодно. Но увы, не все современные автомобили даже среднего класса могут похвастаться такой опцией. Да и есть некоторые особенности, при которых не подойдет этот USB.
Стандартный кабель питания от регистратора не имеет универсальной длины, у каждого производителя она своя. У кого 2 метра, у кого 2.5м, а есть и 3х метровые. Если провод у вас короткий, то описанный способ может не подойти. Если провод от 2.5м и ваш автомобиль не Шевроле Тахо, то есть надежда на то, что все получится.
Способ 1. Простой и без особых знаний
Итак, общая схема установки такая.
Примечание. Запомните, проталкивать кабель перед установкой надо снизу вверх. Так как штекер питания меньше, чем сама зарядка прикуривателя. А вот устанавливать провод надо сверху вниз, так как излишки длины можно спрятать под торпедой и не обрезать.
Шаг 1. Я поездил во многих авто. И практически в 90% есть пространство, а точнее щель между обшивкой потолка и лобовым стеклом. Даже если вам кажется, что там очень плотно, протолкнуть кабель туда не составит труда. Попробуйте использовать пластиковую карту.
Примечание. Но, прежде чем это сделать, отмерьте кусочек кабеля питания примерно 10-15см или так, чтобы он был слегка в натяжку к тому месту, где планируйте ставить видеорегистратор. Потом его лучше зафиксировать специальными клипсами в 2х местах, у потолка и у места, где он подходит к гнезду регистратора.
Шаг 2. Проведите кабель под потолком до угла (налево или направо), тем же способом попробуйте затолкать его между резинкой стойки и обивкой. Если не получится, придется снять стойку. Не бойтесь, это ОЧЕНЬ просто и повредить там ничего невозможно. Часто под заглушками airbag есть шурупы, выкрутите их. Все, тяните аккуратно стойку на себя, она на защелках.
Шаг 3. Протянув провод по стойке вниз, дойдете до бардачка или до торпеды под рулевой колонкой. Тут скручиваем лишний провод и скотчем прикрепляем к чему-либо свободному, а остаток с зарядкой аккуратно ведем к прикуривателю.
Шаг 4. При нижней проводке тоже можно обойтись без снятия панелей, если у вас есть те самые специальные клипсы проводки с 3М скотчем, купить их можно на Алиэкспресс. Например такие или такие. Просто зафиксируйте провод, чтобы он не свисал и доведите до места питания. Кто-то просто кидает под коврик, но я не советую этого делать.
Финальный шаг. Запомните, от штатного USB запитать видеорегистратор может не получиться, так как они не выдают нужную силу тока. Обычно это стандартные 0.5A или 1A. Но если у вас современный автомобиль, то на таком USB будет обозначение зарядки смартфона, тогда это подходит.
Посмотрите на зарядке видеорегистратора обозначения производителя по питанию и силе тока. Выглядит это как output: 5v 2A, это обычно у китайцев. Информация пригодится при покупке зарядки. А вот у корейских и комбо чаще встретишь 12v 2A. Учтите, корейские гаджеты вообще все питаются от 12v и им никакой USB не нужен.
Используйте штатное зарядное от регистратора или купите хороший автомобильный USB зарядник на несколько портов, например вот такой от BASEUS или Ugreen.
Более сложные способы, требующие небольшого вмешательства в электрику
Об авторе
Александр Кочетов Следит за рынком видеорегистраторов с 2014 года, постоянный участник специализированных обсуждений в профильных ветках форумов, знает настроения и тренды пользователей
Снова избавляемся от лишних проводов в салоне. На этот раз от провода радар-детектора
Всем привет.
Как вы уже знаете, после приобретения видеорегистратора я заморочился вопросом его подключения к проводу, идущему под обшивкой потолка к месту крепления зеркала, дабы убрать провод питания, идущий по салону и портящий интерьер авто. Убрал.
Теперь аналогичный вопрос встал после приобретения радар-детектора Sho-me x520.
Вот так до недавнего времени он у меня располагался в салоне авто.
Снова пришлось достать и использовать разветвитель прикуривателя для одновременного использования FM-трансмитера и радар-детектора.
И снова мне не нравилось то, что провод идет по торпеде и портит интерьер.
Было принято решение подключить радар-детектор к тому же проводу под обшивкой потолка, что и питает видеорегистратор. Сказано — сделано.
Вытащил провод из-под обшивки, размотал колхоз, отрезал кусок провода питания радар-детектора и зачистил концы.
Далее взял и смотал вместе жилы провода питания радар-детектора с жилами провода питания видеорегистратора (главное соблюдать полярность).
Ну и после этого соединяем получившийся двойной «плюсовой» конец (у меня это красная пара) с плюсом на проводе из-под обшивки, пропаиваем соединение и как следует изолируем. Далее проделываем тоже самое с минусовыми проводами. И как следует изолируем место соединения проводов (здесь лучше бы использовать термоусадочные трубки, но у меня их не было под рукой, поэтому пришлось по старинке — изолентой).
Далее аккуратно возвращаем провода под обшивку потолка, оставляя только концы со штекерами, достаточные по длине для подключения устройств.
Далее крепим на местах девайсы, подключаем провода питания и радуемся, что не напутали с полярностью )))
Все работает и снова никаких лишних проводов в салоне. Я доволен.
Всем спасибо за внимание.
И удачи на дорогах.
Методы шумоизоляции салонной проводки
Добрый день, коллеги!
Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.
При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.
Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.
В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:
Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.
Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.
Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:
Метод 3. Оклейка проводки шумоизолирующими материалами. Этот метод применяется автопроизводителями для жгутов проводки, которые по тем или иным причинам не могут быть жестко закреплены по всей длине. Например, для жгутов, подключенных к съемным деталям — щитку приборов, клавишам, аудиосистеме и т.д. Эти детали при демонтаже должны позволять определенную свободу перемещения, поэтому подходящие к ним провода обычно не закрепляются.
Для оклейки жгутов применяются, как правило, тонкие листовые шумоизоляционные материалы с клеевым слоем с одной стороны. Жгут оклеивается либо по спирали, как изолентой (фото 3), либо обертывается однократно, по всей длине (фото 4). Обычно в качестве такой шумоизоляции используется текстильный материал на тканой или нетканой основе. Для лучшей шумоизоляции, текстильный слой может быть дополнен тонкой поролоновой подложкой (фото 5):
При различных доработках автомобиля, дополнительную проводку можно оклеить практически аналогично заводской. Для этих целей прекрасно подходит текстильный листовой шумоизоляционный материал маделин. Он тонкий (
2 мм), прекрасно режется ножницами на полоски, имеет с одной стороны прочный клеевой слой (фото 6). Можно оклеивать жгут полностью, либо с определенным шагом, что позволяет экономить материал (фото 7):
Метод 4. Амортизация колебаний жгутов проводки с помощью демпфирующих материалов. Например, дополнительная проводка обертывается листовым поролоном, либо поролоном прокладываются трассы прохождения жгутов. Лично я такой метод не очень приветствую, для меня он выглядит не слишком элегантным. Тем не менее, этот метод работает, и я встречал такую шумоизоляцию в практике других автоэлектриков (фото 8, 9):
Как протянуть провод от аккумулятора в салон
Снимешь бачок омывателя и провод кинешь в общий жгут с гидрокорректором и трубкой на писалки.
Пиши как получилось.
А не проще ли подцепиться к ЧЯ, там к нему подходит толстый зеленый провод, а рядом свободный разьем-папа. У меня он свободен. Он (этот провод) прям от акамулятора идет
По[EL]вая кухня
Сбылась очередная мечта идиота! 🙂
Для новоприбывших: [EL] – это наш Хонда Элемент.
2. Самым сложным было – протянуть силовой провод от аккумулятора в салон. Покопапшись под капотом, я нашел отверстие с резиновой заглушкой, через которое проходит тросик управления печкой, и решил вести провод через него.
Длинной отверткой «прорываю» в заглушке дырку.
3. Далее беру плоскую отвертку, оборачиваю вокруг нее тонкий провод таким вот образом, и через дырку вставляю ее в салон, где откручиваю изоленту и затягиваю провод внутрь.
4. Протянуть тонкий провод (сечение 0,25 квадратных миллиметров) сквозь резиновую заглушку оказалось ерундой. А вот силовой провод, который должен выдерживать ток около 120 ампер и имеет площадь в 16 кв. мм. – это другое дело.
Зачищаю примерно 8 сантиметров изоляции, после чего делаю начало кабеля в два раза тоньше остальной части (откусываю половину жил).
5. И приматываю его изолентой к тонкому проводу, с помощью которого собираюсь затащить силовой кабель внутрь.
На фото видно, как постепенно утолщаются обмотанные изолентой провода – начало тонкое, а конец обмотанной зоны довольно широкий.
6. Приложив некоторое количество усилий, затаскиваю все это через заглушку внутрь салона. Ниже виднеется тросик педали газа.
7. Так как кабель силовой, решил дополнительно одеть его в гофру для дополнительной защиты, если вдруг он где-то попадет на металлическую часть кузова и начнет перетираться. А замыкание такого мощного проводника может запросто привести к пожару автомобиля (давно сталкивался с подобной ситуацией у одного моего знакомого, после чего у одного электрика услышал фразу «гофру придумали владельцы сгоревших автомобилей).
Вот теперь затянуть все это вовнутрь оказалось нереально сложно, и процесс занял минут тридцать. Думал, что-то оторвется – либо силовой провод, либо гофра с него, либо мои руки от напряжения. 🙂
8. Под капотом пока что все, настало время салона. Инвертор решил разместить под водительским сиденьем, благо, что туда он как раз впритык помещался. Снимаю пластик позади сиденья (держится на пистонах), после чего отдираю порог (тоже пистоны).
Жду-не дождусь весны, когда уже устрою очередную генеральную уборку всей машине (последняя была перед зимой).
9. Протягиваю силовой провод под торпедой, закрепляя его хомутами везде, где можно.
Тут ко мне подходит охранник (напомню, все дело происходит на подземной парковке ТРЦ) и спрашивает, чем я занимаюсь. А я уже разложился так основательно, снятый пластик, инструмент вокруг.
Ответил, что по-мелочи проблема с электрикой, вот и решил быстренько исправить.
– А вы что, разбираетесь в автоэлектрике?
– А что, не видно? 🙂
– Ну здесь нельзя этим заниматься, тут же не автосервис!
– Если что-то не нравится – вызывайте милицию, пусть она разбирается.
Охранник посмотрел на меня и ушел.
10. Через три минуты он возвращается с двумя милиционерами. 🙂 Они попросили документы на машину (при этом права и паспорт не смотрели, моя ли это машина или нет). Сказали, что тут периодически бывают угоны, вот и проверяют всех «подозрительных». Поболтали насчет Элемента (почему так двери открываются, какой мотор, сколько стоит) – и ушли, пожелав мне удачи.
На фото – протягиваю красный силовой провод вдоль порога. У Эля отсутствуют стойки между дверьми, и чтобы компенсировать жесткость машины, передние двери при закрытии снизу еще цепляются за силовые скобы. Отсюда я и решил взять массу, чтобы не тянуть второй провод от аккумулятора.
11. Провода лежат как надо, пластиковый порог уже на месте, вроде все гуд.
12. Инвертер впритык поместился под сиденьем, которое к тому же плотно прижимает его сверху. Чтобы он не двигался в стороны, на всякий случай закрепляю его широким пластиковым хомутом к салазке сиденья. При этом креслу ничего не мешает двигаться вперед-назад.
13. И вид спереди. Розетка расположена на уровне края сиденья и доступна без проблем. При этом по бокам у инвертора достаточно места для нормальной вентиляции.
14. Последние штрихи под капотом. Решил еще дополнительно подстраховаться и разорвать цепь при помощи выключателя. Вначале хотел поставить автомат, который выключался бы при коротком замыкании, но за него в магазине хотели больше 2000 рублей. В конечном итоге купил обычный рубильник за 300 рублей, который держит 220 вольт 75 ампер, и поставил в разрыв именно его.
Когда нужен инвертор – открыл капот, включил рубильник и пользуешься. После чего выключаешь рубильник – и цепь обесточена, можно спокойно ехать дальше. Да и не забудешь таким образом оставить инвертор включенным.
15. Далее купил самую дешевую и маленькую микроволновку, которую нашел на рынке. Обошлась мне в 1200 рублей со скидкой, мощность – 700 ватт, при этом на максимальной мощности потребляет она 1200 ватт. Но почему-то инвертор, рассчитанный на 1000, спокойно держит эту нагрузку и не пищит о превышении мощности.
Первым делом проверил работу микроволновки. Включал ее на заведенном двигателе. Печка салона и фары отключены. При максимальной мощности бортовое напряжение падало с 14,1 до 12,5-12,4 вольт, лампочка низкого заряда на приборке не загорается – все нормально, генератор с нагрузкой справляется. Хотя заметно, как на секунду проваливаются холостые обороты при пуске микроволновки.
Со включенной печкой салона напряжение медленно-медленно начинает падать, за 20 минут упало до 12,0 вольт, дальше печку мы выключили.
На фото видна сумка-органайзер справа в багажнике, которая появилась там на следующий день после покупки Элемента, и к которой я уже давно привык. Начал думать, как лучше будет разместить микроволновку, чтобы осталось побольше места и при этом обеспечивалась нормальная вентиляция во время ее работы.
16. На следующий день купил деревянную плиту и металлический профиль. Один раз отмеряем, потом семь раз отрезаем (запарился бегать вниз и примерять все в машине). Два куска профиля, вложенные друг в друга, должны будут приподнять «полку» над микроволновкой для вентиляции.
17. Размечаю и наживляю профиль.
18. Далее – самое «веселое». Противоскользящий резиновый коврик, купленный в Ашане, надо аккуратно обернуть вокруз полки и закрепить снизу, прикрутив туда профиль.
19. Вроде получилось. Коврик не дает скользить вещам по гладкой деревянной поверхности. Металлический профиль внизу также обертываю остатками этого коврика.
20. С торцов приклеиваю плотный резиновый молдинг толщиной около сантиметра. Это чтобы сама полка не скользила влево-вправо в багажнике.
21. Вот что вышло в итоге. Микроволновка разместилась внизу. Так как профиль приподнял полку на 4 сантиметра, сверху достаточно пространства для вентиляции. При этом туда еще поместится всякая мелочевка типа тряпок, которые буду доставать перед использованием печи. Сбоку хватает свободного места для двух канистр незамерзайки, привязанных к борту.
22. Закрываем нижнюю часть багажника. Она очень плотно прижимает полку к заднему сиденью, та сидит просто мертво (не зря я столько бегал – вымерял размеры). Скользить влево-вправо по багажнику ей не дает резиновый молдинг с торцов.
Полка в свою очередь прижимает микроволновку к днищу багажника, и руками сдвинуть ее с места у меня уже не получается.
Сумка-органайзер впритык разместилась сверху, при этом к ней сохраняется комфортный доступ. Коврик, опять же, предотвращает скольжение, а дно у сумки сделано из прорезиненной ткани. Тест-драйв с резкими поворотами по городу показал, что все ок.
23. Единственный недостаток – заднее правое сиденье теперь не откидывается назад, но там у нас никто не ездит. Фактически, места в багажнике почти не стало меньше.
При этом, в общем-то, ничто нигде не закреплено, и при необходимости вся конструкция разбирается за минуту!
24. Ну и, понятное дело, мы не могли не испытать все это в реальных условиях, для чего отправились в небольшую поездку, о которой я еще расскажу позже!
25. Чтобы вскипятить чашку холодной воды, потребовалось 4-5 минут при максимальной мощности. А вот горячие бутерброды с плавленым сыром приготовили на средней мощности за пару минут!
Бюджет проекта – 5200 рублей:
Инвертер – 3000р.
Микроволновка – 1200р.
Кабель 3 метра – 300р.
Выключатель – 300р.
Полка – 200р.
Коврик – 90р.
Профиль – 80р.
Хомуты – 30р.
26. Горячий чай в десятиградусный мороз – бесценно! :)Tags: 2011, Авто, Оборудование/Экипировка, Тюнинг, Элемент
Как протянуть провод из салона в моторный отсек.
Провод в салон для усилителя в Приоре – YouTube
10 сен 2014 – 1 мин. – Добавлено пользователем Иван МаниловПровод в салон для усилителя в Приоре. Иван Манилов. Loading. . Как провести «плюс» от аккумулятора в салон .
подскажите как протянуть силовой провод с аккумулятора в салон? lacetti. не могу не как найти куда тянуть | Автор темы: Светлана
Елизавета не веди через водителя=педали тросы . и не веди в жгут на мозги
я приору завел=сначала по верху в моторном, пробил в районе бардачка Инна и по стойке вниз по порогам=в багажник буфер
кембрик=силиконовая трубка пищевая
Максим Ищите какое нить технологическое отверстие в кузове оно может быть закрыто резиновой заглушкой.
Руслан ЗАчем он там нужен? но если так просто то сверли дырку, и вставляй резиновое кольцо и протаскивай.
Евгений С левой стороны жгут проводов идет в моторный отсек. Все этоп рикрыто резиновой заглушкой 5-6 см в диаметре. Вот протыкаете аккуратно эту заглушку и тянете.
Валерия ну уж если силовой.. .
тогда тяни 2 провода, плюс и минус, и предохранители не забудь вставить
как сделать – выше описаны ВСЕ методы
Как протянуть провод из салона в моторный отсек. – YouTube
8 май 2016 – 4 мин. – Добавлено пользователем fedot580Как провести «плюс» от аккумулятора в салон. Подключение зарядки для телефона. – Duration: 4:09. ТИП – ТОП 4,154 views · 4:09 .
Сколько стоит первое то на Киа Рио 2017 у официального дилера
Как открыть Гольф 4 без ключа видео на русском скрепкой
УАЗ как правильно затянуть гайки на головке блока цилиндров УАЗ
Решил я поставить на свою Ладу капитана Гранта сабвуфер. Самое сложное из всего, оказалось найти точку входа с подкапотного пространства в салон. Так как + силовой провод с аккумулятора может перетереться, а корпус авто это минус (-), то хотелось найти более безопасное место. И не хотелось тратить на это много времени. В интернете ничего толкового не нашел, кроме того, как подкопаться со стороны провода моторчика дворников. Но это совсем скажу я Вам не просто. И вот нашел в принципе надежный и главное быстрый способ проброса + кабеля с аккумулятора в салон.
Когда я снял аккумулятор на своей гранте, то за ним нашел интересную резиновую вставку, из которой шли 2 провода. Почти сразу я сообразил, что это поводки для регулировки фар а не провода. И как раз в центре между ними в резиновой накладке я сделал небольшую дырочку и пустил силовой кабель от аккумулятора. Большой плюс, что перетереться провод не может и то, что не соприкасаться никак с кузовом автомобиля. Провод выходит у педалей водителя и потом его можно аккуратно убрать под ковролин и протянуть назад в багажник.
Выкладываю фото, может кому-то пригодиться. Специально на фоткал, чтобы выложить на форум, чтобы другие люди не теряли время на решение этой проблемы.
Источник https://wheelnews.ru/kak-ubrat-provoda-pod-obshivku-avtomobilya/
Источник https://automotogid.ru/kak-protjanut-provod-ot-akkumuljatora-v-salon/
Источник