В машине не работает электроника кроме магнитолы

В машине не работает электроника кроме магнитолы

Подобное случается достаточно часто, особенно в зимнее время – автовладелец подходит утром к своему автомобилю, проворачивает ключ в замке, а половина электроприборов не работает. Например, свет в салоне, стеклоочистители, передние или задние фары – и все это сразу. Или машина плохо заводится, стартер крутит, но плохо схватывает. Казалось бы, ничем между собой эти неисправности не связаны. Но связь существует и я сейчас расскажу где искать причину!

Проблемы диагностики: сложно определить причину

В такой ситуации первоочередно смотрят на сами исполнительные механизмы – моторчики, провода, либо на подрулевой переключатель. Да, частенько проблема может крыться и в нем, однако далеко не всегда!

На современных автомобилях он выполнен в виде мини-блока, а также стоит денег, в зависимости от марки цена варьируется в пределах от 5 до 25 тыс. рублей. Поэтому когда вы его покупаете, меняете, но проблема так и не решилась расстройству нет предела.

Наиболее частая причина отказа потребителей

Есть деталь, которая, как и все другие автодетали тоже имеет свойство изнашиваться со временем и пробегом, причем по причине так называемого «программируемого износа», просто оживает свое. Узел называется – контактная группа замка зажигания и отвечает за основные силовые цепи. Выглядеть может немного по-разному, в зависимости от модели и от марки автомобиля. Достаточно его заменить – и все снова начнет работать!

Навешивание дополнительных приборов, потребляющих электричество , никак не влияют на то, что летят контактные группы замка зажигания. Предотвратить это нереально, выход из строя неизбежен , поэтому постараюсь объяснить – почему это происходит.

Кстати, в этом случае необязательно брать оригинальную запчасть от какого-то дорогостоящего бренда за 2,5 тыс. рублей, можно взять копию от какой-либо малоизвестной фирмы за 600- 1000 рублей, и работать она будет не хуже, но из строя выйдет все же быстрее.

Причины поломки контактной группы

Если вскрыть коробку и посмотреть на сами контакты, то скорее всего ничего критичного не увидите. Необходимо продолжать разборку, чтобы докопаться до корня основной причины! В скрыв центральную часть , можно увидеть контакты , отвечающие за силовые цепи, которые отказывают .

В случае представленном на фото присутствуют три силовых цепи, основная – это стартер и две вспомогательные. Если присмотреться – явственно видны следы окисления , смазка, которая там была, меняет свою структуру, поэтому пропадает контакт .

Таким образом, в результате износа или окисления на какой-то из плат пропадает контактное напряжение, и один, а то и два контура просто отваливаются. Но не всегда виноваты окислы и износ токопроводящей смазки.

Стоит ли чинить?

Прежде чем приступать к ремонту контактной группы стоит внимательно рассмотреть ее состояние. Собственно, можно счистить следы окисления , поменять смазку и пробрызгать специальными составами, которые снижают трение, тогда часто узел снова заработает и какое-то время вам еще прослужит. Однако даже контакты бывают не причем!

В месте расположения контактов изнашивается сам пластик , что приводит к проваливанию контактов – этому уже противостоять никак не получится, так как пластик не восстановить . Ползунки, которые ходят по дорожкам, делаю бороздки с ними уже ничего не поделать, только менять!

Считаете информацию полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к сообществу с полезными рекомендациями.

Наверняка поставили аккумулятор с другой полярностью. Проблемы могут быть любые. По дымку из гены можно сказать, что сгорели диоды в выпрямительном блоке.

Только здесь форум по ВАЗ 2110.

у меня ваз 2110 перестали работать свет(все) ,печка вентилятор, дворники, поворотники. но машина прекрасно заводится.

to Авто(дед): пропала вся электроника фары поворотники аварика магнитола багажник центрзамок ни че не работает нет электричество ни где что делать люди подскажите ваз 2110

Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ семейства 2110 расположены снизу, с левой стороны от руля.

Расположение реле и предохранителей основного монтажного блока

1. реле дальнего света фар (К5);
2. реле ближнего света фар (К4);
3. реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
4. пинцет для извлечения предохранителей;
5. реле включения стеклоподъемников дверей;
6. реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
7. реле включения стартера;
8. запасные предохранители;
9. место установки реле противотуманных фар;
10. реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
11. реле включения обогрева заднего стекла (К7);
12. дополнительное реле (К6);
13. верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
14. нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)

1 – Предохранитель модуля зажигания, контроллер;

2 – Предохранитель клапана продувки адсорбера, датчика скорости автомобиля, датчика кислорода (подогрева), датчика расхода воздуха;

3 – Предохранитель топливного насоса.

4 – реле электровентилятора;

5 – реле электробензонасоса;

6 – главное реле (реле зажигания).

Начать с проверки плюсовой клеммы генератора (болт) и клеммников аккумулятора.

За сборку схем и фоток, плюс.

такая же фигня, сначала тускло загорел ближний свет, выключили печку всё вроде норм, загорелся нормально, потом всё потухло кроме габаритов, музыки и подсветки приборов, машина работала но греться начала т.к. вентилятор охлаждения тоже перестал включаться, стеклоподъёмники, печка, фары, кнопка багажника, всё пропало, доехал ночью без света до дому, манипуляции с клеммами акб и проводом на массу не помогли, тему прочитал щас пойду искать, на улице мороз, темно, а ехать нужно! не вариант щас проводку перетрясать, перешевелил там всё ничего не происходит, щас посмотрю провод на генераторе и разъёмы монтажного блока. что ещё может быть самое явное? и где провода массы к кузову основные крепятся? скорей всего неконтакт где-то, и мультиметра нет у меня чтоб напряжение проверять. сходил щас заряжал аккум 2 часа, подключил всё, еле еле индикаторные лампочки на панели загорелись, включил габариты они мигнули и всё потухло совсем, через минуту пробую так же, сигналка еле еле прохрипывает чё-то видимо напряжения совсем нет, клеммы протягивал чистил, провод с генера снимал подцеплял, минус с аккума на кузов, блок предохранителей переворачивал разъёмы вытаскивал смотрел. безрезультатно пока, завтора продолжу, чё ещё сделать в первую очередь? ваз 2112 2000 1.5 16 кл

Утром пошел в гараж за авто и обнаружилось следующее: при повороте ключа из положения Лок приборная панель, печка, часы, магнитола и другая электрика перестали работать. Двигатель заводится без проблем. Ручка АКПП отказывается переключаться при заведенном двигателе. Сигналка тоже не работает (не ставит на охрану) и никак не реагирует. Беглый осмотр предохранителей показал их целостность. Работает только салонное освещение. Авто корона-бочка 3S. Подскажите в чем может быть проблема? Есть подозрения на замок зажигания.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Стопудова п-та пришла предохранителю какому-то или реле что все там же стоит в блоке под кампотом.
Случаем аккум полярностью неправильной подключать не пробовал?

А если завести двигатель и открыть дверку плафон гореть будет?

Было дело аккум сел поздним вечером возле гаража, вытащил второй аккум, а т.к. проводов нету стал ключами гаечными подсоединять, ну и попутал полярность в темноте. Это было неделю назад. Думал, все хана, потом завел-вроде норма. Так неделю ездил и забыл про этот случай.

Плафоны при заведенном двигателе не проверял. А что если горят (не горят)?

Утром пошел в гараж за авто и обнаружилось следующее: при повороте ключа из положения Лок приборная панель, печка, часы, магнитола и другая электрика перестали работать. Двигатель заводится без проблем. Ручка АКПП отказывается переключаться при заведенном двигателе. Сигналка тоже не работает (не ставит на охрану) и никак не реагирует. Беглый осмотр предохранителей показал их целостность. Работает только салонное освещение. Авто корона-бочка 3S. Подскажите в чем может быть проблема? Есть подозрения на замок зажигания.

Вопрос решил-подгорели контакты разъема под блоком предохранителей. Предохранители были целыми.

Проверка электрики в автомобиле не столько поиск повода для скидки, сколько собственная безопасность и сохранность машины. Как минимум эта статья поможет избежать немалых расходов.

Главное, усвоить это

Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.У каждого поколения машин, из девяностых, нулевых и даже совсем свежих, есть характерные болячки. Для удобства мы разбили статью на три условных блока — по возрасту. В них выделили дорогостоящие проблемы, с которыми автомобиль лучше не покупать.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Человек, проводящий много времени в дороге, знает, что магнитола является важной частью машины. Существует множество типов такой техники, однако любая модель подвержена поломкам. Автовладельцы часто задаются вопросом, что делать, если не включается магнитола.

Не включается

Причин, по которым не работает магнитола, несколько. К ним относятся следующие неисправности:

Отключается при работе

Если магнитола отключается при использовании, причину нужно искать в следующих неисправностях:

Не работают кнопки

Если не работают кнопки на магнитоле автомобиля, хотя питание на ней есть, причину следует искать в плохом контакте или неправильной установке передней панели. Кнопки могут плохо работать и при западании, связанным с естественным износом. Если регулятор громкости перестает реагировать на команды, управление происходит неправильно. Вместо того чтобы увеличиваться, звук при повороте переключателя становится тихим. Что делать в таких случаях:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

1. Снять переднюю панель автомагнитолы, прочистить контакты и вернуть устройство на место. При монтаже нужно убедиться, что устройство плотно встало на место. При правильной установке возникает щелчок.
2. Заменить изношенные кнопки и переключатели. Сделать это самостоятельно сложно, необходимо отнести автомагнитолу в мастерскую. Нельзя сильно нажимать на кнопки и выкручивать регуляторы после замены. Аккуратная работа с устройством продлевает срок службы деталей.

Не работает сенсор или дисплей

Если на магнитоле не работает дисплей, нужно искать внутренние неисправности. Часто отсоединяется шлейф, связывающий экран с основными модулями. Неполадку может устранить только специалист. Не стоит самостоятельно разбирать устройство, так можно усугубить ситуацию. Из-за смещения шлейфа может нарушаться работа сенсора.

Если не работает сенсор на магнитоле, для выполнения необходимых операций можно использовать пульт дистанционного управления. Неправильная установка панели также может привести к нарушению функций тачскрина или экрана. Понять, почему не работает магнитола, поможет тестирование аппарата в сервисе.

Другие проблемы

Проблемы с чтением носителей информации возникают не менее часто, чем сложности с включением. Устранить их можно самостоятельно.

Нет звука либо фонит

Такая проблема может быть вызвана несколькими причинами, самыми распространенными среди которых являются:

• Отсутствие сигнала. В таком случае звук пропадает или теряет громкость. Решить проблему помогает проверка импульса высокого уровня, подаваемого четвертым контактом IC901. Если сигнала нет, необходимо заменять контроллер. Если при запуске двигателя и регулировке громкости звук исчезает, нужно осмотреть контакты усилителя.
• Отсутствие напряжения на базе. В таком случае звук фонит или полностью пропадает при попытках увеличить громкость. Эту неполадку определяют путем проверки баз вольтметром. Если тестируемый параметр равен нулю, необходимо заменить транзисторы.
• Поломка кнопки Mute. Изменение качества звука в таком случае связано с неисправностью контроллера. При возникновении проблем с регулировкой громкости нужно проверить транзистор Q802.
• Перегорание микросхем усилителя. Если звук отсутствует, необходимо осмотреть все кабели, соединяющие этот модуль с магнитофоном. Ремонт подразумевает замену конденсаторов и микросхем.

Не читает диск, флешку или диск застрял

• Невозможность распознавания диска. Возникает при повреждении лазерной головки, связанном с тряской автомобиля. Замена этой детали помогает решить проблему.
• Невозможность чтения флешки. В первую очередь нужно проверить наличие световой индикации на накопителе. Если она присутствует, разъем исправен. После этого проверяют соответствие типа флешки параметрам магнитолы. Аудиоустройства старого образца могут не читать накопители большого объема. Проблемы возникают и при повреждении программного обеспечения. Решаются они путем перепрошивки магнитолы.
• Застревание диска. Связано с поломкой мотора, прижимного валика или датчиков. Детали рекомендуется заменить.

Устройство греется

Магнитола перегревается и самостоятельно выключается при неправильном подключении системы питания. Необходимо проверить провод, возможно, он отошел или повредился. Кабель нужно заменить полностью. Не работает магнитола в машине и при недостаточной вентиляции. Эта проблема свойственна бюджетным аппаратам, к возникновению существенных неисправностей она не приводит. Если система перегревается часто, нужно обустроить систему вентиляции.

Читайте также:

• Магнитола на ауди а6 с5 вместо штатной купить
• Почему на штатной магнитоле лада гранта сбивается время
• Как на магнитоле dms настроить волну
• Как настроить магнитолу сони cdx gt575ue
• Как разблокировать магнитолу пежо 406

сбой электроники в автомобиле

Электроника: неисправность! Перед выходом из автомобиля включите Р. Обратитесь в сервис

Всем Привет!) Утром сел в машину и собрался на работу, но не успел выехать из двора, как раздался противный писк и на приборке высветилась данная ошибка:

Посмотрев, что все работает, продолжил движение и не заметил за машиной какой то ограниченности (музыка играла, фары светили, парктроник пищал… все работало). Попробовал остановиться и заглушить машину, в надежде, что ошибка пропадет, но тщетно… Продолжив движение в сторону работы ошибка пропала метров через 500-700 и больше не появлялась. Обрыв утром форумы и драйв ничего подобного не нашел, в мануале тоже ничего не нашел. Кто сталкивался с этим? В чем может быть проблема? К сожалению пока нет возможности проверить ошибку шнурком.

Итог после диагностики и ремонта:
С данной ошибкой обратился к официалам, которые обратились к немцам и те сказали менять блок управления электронной бортовой сети 5Q0937084ABZ00 (от 20к руб.), но пока ждали ответ от немцев (около недели), ОД проверял все контакты этого блока, ручки коробки передач и педали тормоза и ошибка пропала, и неделю не появлялась, но так как действовала гарантия и немцы одобрили замену, то поменяли и блок. Многие пишут о замене селектора КПП (цена около 40р), но лучше начать с проверки всех контактов.
Так же ОД подтвердил, что на складе числится достаточное количество блоков 5Q0937084ABZ00, что скорее всего говорит о массовом «косяке» производителя (совместное мнение мое и мастера приемщика).

[Статья] 📝 Ошибки и причины неисправностей электронного блока управления (ЭБУ).

Электронный блок управления – очень важное оборудование, неисправность которого может повлечь за собой некорректную работу всей системы. Как своеобразный «мозговой центр» всей системы ЭБУ ответственен за все процессы, поэтому повреждение микропроцессора может стать причиной неправильной работы трансмиссии, системы зарядок, системы контроля над токсичностью выхлопа и других систем.

Коды протокола OBD-II, связанные с неисправностями ЭБУ:

P0600 ошибка передачи данных, связанная с неисправностью канала связи с системой
P0601 внутренняя ошибка контрольной суммы FLASH-памяти
P0602 программная ошибка управляющего модуля
P0603 внутренняя ошибка постоянной памяти блока управления
P0604 внутренняя ошибка оперативной памяти ОЗУ (RAM) управляющего модуля
P0605 внутренняя ошибка в памяти ПЗУ (ROM) модуля управления
P0606 неисправность процессора ЭБУ
P0607 работоспособность модуля управления (внутренняя электронная неисправность)
P0608 неисправность датчика VSS «A» модуля управления
P0609 неисправность датчика VSS «В» модуля управления
P0610 неправильная конфигурация блока PCM некорректная работа блока управления (неправильно запрограммированы опции).

Обнаружение сканером одного из этих диагностических кодов, будет означать неисправность модуля управления и необходимость его замены. Но для подтверждения некорректной работы ЭБУ, требуется провести дополнительную диагностику – тестирование. При проведении тестов используются специальные таблицы диагностики неисправностей. Отслеживание появлений неисправностей в модуле управления происходит путем введения исходных данных и сравнений с нормой. Отсутствие реакции ЭБУ или её некорректность говорят о том, что блок управления нуждается в замене.

Но автолюбителям нужно быть предельно внимательными при проведении диагностики неполадок. Довольно часто автомеханики, не видя явных причин неполадок в работе остальных систем, склонны сообщать о неисправности бортового компьютера. Электронный блок – дорогостоящий и сложный компонент, поэтому его замена должна быть обоснована.

Подтверждение работоспособности блока управления

Блоки управления, которые работают некорректно или которые являются источником неправильной роботы двигателя, могут быть возращены по гарантии. Более половины блоков оказываются работоспособными, но многие владельцы авто идут на это, надеясь, что новый блок решит возникшие проблемы.

Чтобы подтвердить работоспособность блока управления его необходимо протестировать. Для проведения тестирования нужно подключить компьютер к сложному оборудованию, чтобы проверить входные и выходные цепи. Если их нормальное функционирование подтверждено, то такое оборудование может быть возвращено обратно поставщику. Поставщик заново тестирует блок и если не обнаруживается никаких дефектов, заново отправляет его в продажу.

Распространенные причины некорректной работы блоков управления

Для того чтобы поставленный новый блок управления устранил причины появляющихся ошибок, необходимо достоверно знать в чем заключается поломка старого ЭБУ.

Электронные модули управления наиболее часто выходят из строя по причине перегрузки напряжения (короткое замыкание в цепи) или из-за постоянного перегрева оборудования, тряски, ударов, коррозии. Не устраняя причины короткого замыкания, владелец автомобиля рискует получить в скором времени полностью непригодный к эксплуатации бортовой компьютер.

Из внешних факторов, которые также могут влиять на работу ЭБУ, стоит обращать внимание на возможное воздействие воды на приборы. Вода может попадать вовнутрь прибора, стимулируя развитие коррозийных процессов и становясь причиной возникновения коротких замыканий. Восстановление модулей управления, на которые оказывала воздействие вода, практически невозможно. Единственно возможный вариант в этом случае – замена ЭБУ. А вот механические повреждения, микротрещины в плате можно устранить силами специалистов.

Электронные модули управления и их идентификация

Идентификация электронных модулей управления очень важна, потому как сами ЭБУ очень схожи между собой внешне по количеству соединительных контактов, размерам, но существенно отличаются настройкой и комплектацией. Для того чтобы установить клиенту правильный и подходящий по характеристикам блок, очень важно уметь их идентифицировать. Несоответствующий системе модуль управления не только может работать некорректно, но и нарушить работу остальных систем.

Для правильной, точной идентификации ЭБУ необходимы точные данные относительно года выпуска авто, объема двигателя и код производителя, указанный на самом блоке управления. Зная такие данные, замену можно подобрать с помощью таблицы перекрёстных ссылок. После того, как старый модуль будет заменен на новый блок управления, следует сделать перезапись параметров для нового ППЗУ (программируемого постоянного запоминающего устройства). Такая процедура недоступна для оборудования вторичного рынка, так как производитель предупредил эту возможность, не желая, чтобы частные ремонтники меняли настройки блока, рискуя изменить эксплуатационные характеристики. Настройка модуля возможна только при наличии специального оборудования, например, специального сканера DRB и дилерских кодов.

Восстановление электронных модулей управления

Некоторые электронные блоки управления могут быть отремонтированы и восстановлены для дальнейшей эксплуатации, исключение составляют блоки, на работоспособность которых повлияло воздействие воды. Полная замена старого блока на новый – это дорогостоящий процесс, обойти который вполне реально. Так, к примеру, восстановленные в заводских условиях ЭБУ могут эксплуатироваться на тех же условиях, что и новые, нужно только найти завод, имеющий возможность тестирования и ремонта.

Так как в модуле управления нет изнашивающихся частей, то его восстановление заключается в полном тестировании, определении неисправностей и их устранении. Поле устранения неисправностей, ЭБУ снова тестируется и если все нормально, поставляется для дальнейшей продажи или возвращается владельцу, заказавшему ремонт. Иногда на складе отсутствует нужный тип модуля управления и тогда возможен вариант отправки неисправного блока изготовителю.

Замена ЭБУ – советы и рекомендации

Перед процедурой замены электронного блока управления, первое, что необходимо сделать – это отсоединить аккумулятор. Вне зависимости от того, где расположен ЭБУ, будь он скрыт под компонентами приборной панели или под сидением, нужно соблюдать первоочередность этапов. Аккумулятор подсоединяется только после того, как новый блок будет установлен. После этого наступает следующий этап – настройка электронного блока, то есть его подгон под параметры конкретного автомобиля. Для перепрограммирования блока управления может понадобиться специальное оборудование – автосканер.

Точные требования по подгонке под параметры транспортного средства можно найти в техническом руководстве от производителя. Дольно часто для настройки авто используют процедуру тест-драйва. Машину, после установки ЭБУ нужно неспешно погонять в течение короткого времени, это позволит правильно настроиться новому оборудованию. При дальнейших поездках электронный модуль управления продолжит настройку уже под определенные параметры, например под тип топлива.

Бывает так, что после замены ЭБУ индикатор неисправности вновь становится активным, в этом случае можно говорить, что причина была не найдена или она заключалась не в модуле управления. И тогда владельцу авто необходимо организовать дополнительную диагностику неисправному оборудованию. Следует помнить, что для корректной работы блока управления необходимо соблюдение многих условий: это и работа всех датчиков, и нормальное напряжение аккумуляторной батареи, и обеспечение возможности посылать управляющие сигналы всем подчиняющимся устройствам.

Поэтому проверяя ЭБУ, нужно обращать внимание на работу кислородного датчика, на датчик температуры охлаждающей жидкости, на напряжение зарядки, исправность соединения с аккумулятором.

Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора

Сразу замечу. С автором не согласен какую клемму первой снимать с АКБ. Учили и считаю правильно, первой минусовую (массу). Кто как думает?
=====================================================================================

Подробные рекомендации автовладельцам, как сбросить бортовой компьютер автомобиля, чтобы вернуть заводские настройки и как адаптировать «мозги» после их обнуления.

Автомобилиста, которому хотя бы раз в жизни не приходилось отключать аккумулятор, отыскать довольно сложно. Для большинства водителей сбросить, при необходимости, клеммы никакого труда не составляет. Более того, ставя их назад вряд ли кто задумывается о том, что существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы машина после «перезагрузки мозгов» вела себя корректно. Тем не менее, эти правила существуют и черным по белому написаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

А автомобиле нет лишних деталей. Все узлы в нем взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Быть может, аккумулятор нельзя считать самым главным агрегатом в машине, но и недооценивать его роль тоже не стоит. По большому счету, это обычная батарея, дающая питание всей электронике автомобиле. В том числе и бортовому компьютеру, в простонародье именуемому «мозгами». Вот на связь мозгов и аккумулятора я и хотел бы обратить ваше внимание.

Известно, что когда машина начинает «тупить», самым простым и доступным способом вернуть ее в нормальное состояние считается «обнуление мозгов». Под этим термином подразумевается сброс информации об ошибках, которые фиксировались на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля. Т.е. машина как бы забывает о всех своих «косяках» и начинает жить с чистого листа, заново фиксируя все сбои и неполадки. Рестарт мозгов делается очень просто: достаточно сбросить клемму «-» с аккумулятора и подождать несколько минут. После этого можно снова подключать батарею. Кстати, не забывайте о том, что при полном отключении аккумулятора сначала снимается клемма со знака «+», а уже после этого со знака «-». Подключается все в обратной последовательности.

Но накинуть клеммы на батарею недостаточно для того, чтобы автомобиль моментально пришел в свое рабочее состояние. Поскольку после отключения питания в мозгах образовалась пустота, бортовой компьютер должен как можно быстрее собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Ну а чтобы процедура прошла без запинок, можно придти ему на помощь. Сделать это довольно просто: включите зажигание и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После этого увеличьте обороты до 2000-2500 и удерживайте их на этом уровне в течение следующих двух-трех минут. Ну и напоследок совершите поездку длиной порядка 10 километров, применяя разные стили вождения. Этого будет достаточно, чтобы «мозги» собрали необходимую информацию и начали функционировать так, как им и предписано.

Возможно, кто-то не придаст значения изложенному выше. Но не спешите клеймить автора этих слов позором и обвинять в некомпетентности. Лучше при случае обратите внимание на поведение вашей машины после «перезагрузки мозгов». И, к примеру, если работающий кондиционер вызывает плавание холостых оборотов, не спешите искать причину в нем. Лучше вспомните о приведенных в этой статье советах и попробуйте им последовать. Уверен, проблема будет решена.

И в заключении несколько советов по восстановлению памяти бортового компьютера конкретных моделей
Перезагрузка «мозгов» Ауди 80

Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма

По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой «Дисп» (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).

Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа

Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе «запаса хода» — нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.

Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.

Подольше подержать кнопочку «А» та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.
Как в сервисный режим дисплея войти

Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.

Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.

Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.

Информация с carisma-club.su/
Обнуляем мозги ВАЗ

Для того чтобы «обнулить мозги» или перезагрузить компьютер автомобиля ВАЗ, нажимаем на кнопочку сброса суточного пробега, не отпуская переводим ключ на старт. Комбинация прибора переходит в режим самотестирования. Происходит трёхкратное отклонение всех стрелок (тахометра, спидометра, темп. двигана, топлива). Если в это время ещё раз нажать на клавишу суточного пробега двигателя на панели пробега выйдет версия прошивы, если ещё раз нажать покажет ошибки. Если ошибок нет, показывает НОЛЬ. Если ошибки есть запоминаем их, нажимаем на клавишу суточного пробега на 2-3 сек и обнуляем ошибку (выходит НОЛЬ).

Ремонт селектора DSG — Электроника — неисправность. Перед выходом из автомобиля включите Р. Обратитесь в сервис

Всем привет!
Решил сделать такую запись, в надежде кому-то помочь.

Больше года назад ко мне обращался друган, у него Audi A3 8V 2013 года.
Говорит блин достала пищать и кидать ошибку на ровном месте.

На самом деле это довольно известная проблема на октавии, но дело в том, что в ауди немножко другой селектор, и соответственно другой микрик внутри него.

Ну короче купили микрик из октавии по картинкам и ссылкам на д2 и вечерком полезли разбирать бороду. Помучались знатно, но вроде ничего не потеряли и не сломали. Каково же было наше удивление когда вытащив на стол и раскрутив селектор, мы поняли что в нём совершенно другой выключатель, и что приколхозить окташный DCF получится разве что на клей или эпоксидку. Которая впрочем хрен прилипнет на жёсткий крошащийся пластик из которого изготовлен корпус селектора. В-общем это срань, явно ремонт не на уровне автомобиля марки Audi.

Ну а дальше
Оставили тачку в гараже, селектор на столе и поехали по домам сидеть в интернете.
Полазал по каталогам электроники, нашёл похожий, купил парочку.

Потом перепаял, собрал, поставил, собрал и уже больше года друган катается, машина больше не пищала.

Как-то так. Кому починить тачку — пишите, микрики есть в наличии.

Лирика:
Неисправность связана с выходом из строя микровыключателя внутри селектора коробки передач, проблема решается его заменой на новый.

Ремонт необходим в случае если на приборной панели вашего автомобиля появляется надпись: » Электроника — неисправность. Перед выходом из автом-ля включите Р. Обратитесь в сервис » а так же жёлтый восклицательный знак в треугольнике и противный писк.

Перед ремонтом необходима диагностика, для того чтобы убедиться что проблема именно в селекторе, а не в проводке или в электронных блоках управления.

Дилер предлагает в этом случае заменить селектор на новый, стоимость ремонта с запчастями — от 45 тысяч рублей.

Рейтинг автомобилей, в которых чаще всего встречаются проблемы с электрикой

Проблема с электрикой в ​​автомобилях. Наиболее часто сообщаемые неисправности.

Сбой электрической системы в автомобиле – это один из типов неисправностей, о которых чаще всего сообщают водители в процессе эксплуатации машины. Работоспособность электрики влияет на правильное функционирование многих компонентов автомобиля. Поэтому автолюбители перед покупкой автомобиля всегда уделяют немало внимания поискам различных отзывов в Сети об опыте эксплуатации той или иной машины. И не в последнюю очередь их интересует отказоустойчивость электрики рассматриваемого автомобиля.

К сожалению, не все автомобили созданы в нашем мире равными. Естественно, у одних машин проблемы с электрикой возникают чаще, чем у других. Причин этому много, и они могут иметь разные источники. Например, проблемы с электрикой встречаются при коротком замыкании в различных модулях, при перегоревших предохранителях, при проблемах с аккумулятором и т. д. Следует помнить, что электрические системы очень сложны и деликатны. В то же время не забывайте, что электрика работает в тяжелых эксплуатационных условиях. Сбой в электрике часто влияет на другие компоненты, отвечающие за безопасность вождения и т. п.

Чаще всего проблемы с электрикой появляются весной или осенью, когда начинаются перепады температуры и излишнее образование влаги. Именно поэтому автоэлектрики рекомендуют каждому автовладельцу перед началом летнего сезона (особенно если вы собираетесь отправиться в дальнюю поездку в отпуск) проверить состояние всех электрических систем.

Правда, имейте в виду, что автомобиль – очень сложное техническое устройство. В итоге некоторые поломки электросистемы предсказать нельзя. Но тем не менее проверка электрики все равно поможет вам избежать многих часто возникающих проблем.

Но вот вопрос: в каких автомобилях чаще всего встречаются проблемы с электрикой? Ведь все автомобили разные. Для того чтобы это понять и купить автомобиль с меньшим количеством проблем в электрике, нужно, во-первых, ознакомиться с отзывами в Сети, поговорить с автоэлектриками в крупном автосервисе, которые знают не понаслышке об автомобилях с частыми электропроблемами. Также можно изучить различные рейтинги. К сожалению, подобных рейтингов в мире немного. К счастью, недавно польская компания ProfiAuto провела обширное исследование, составив интересный рейтинг автомобилей по частоте проблем с электрокомпонентами.

Для того чтобы составить рейтинг, был проведен опрос автоэлектриков в сети технических центров. Эти данные и легли в основу итогового рейтинга автомобилей.

В итоге лучшие оценки получили автомобили немецких и японских марок – Toyota Yaris II, Honda Civic VIII и Audi A4 (B5), а худшие – французские, в том числе Renault Scenic III и Peugeot 307.

Немецкие и японские автомобили поделили лучшие места в рейтинге пополам. Стоит отметить, что в рейтинг были включены автомобили всех ценовых групп. В том числе автомобили эконом-класса низкого ценового диапазона. Интересно, что среди автомобилей с частыми проблемами в электропроводке около 80% составляют французские автомобили. Причем это наблюдается во всех ценовых группах. То есть даже дорогие французские авто имеют более частые проблемы, чем более дешевые японские автомобили.

По мнению экспертов, ценовой сегмент автомобиля не гарантирует покупателю качество электропроводки. Ведь если она спроектирована неправильно, с ошибкой или в электросхемах используются некачественные компоненты, то проблемы будут возникать даже в дорогом автомобиле.

Например, во французских автомобилях датчики, модули и предохранители часто размещаются в местах, подверженных воздействию влаги, что и становится причиной частых отказов (выше среднего среди всех автомобилей, участвующих в исследованиях).

Кроме того, производители автомобилей из Франции изо всех сил стараются отличиться от конкурентов различными технологическими инновациями, которые часто проходят этап испытаний непосредственно на дороге. Это расстраивает водителей, потому что непредвиденные сбои электросистемы мешают комфортной поездке.

У японцев, по словам представителя компании ProfiAuto, другой подход к созданию автомобилей и совершенно иная философия. Так, японцы сдержанны в технологиях и новых решениях. Особенно они боятся использовать неверные решения при внедрении новых технологий. Именно поэтому очень часто японские автомобили отстают от многих новомодных технологий, которые японские автомобильные компании не спешат внедрять в свои автомобили.

Среди недорогих автомобилей наивысшую оценку (5,0) по отказоустойчивости электрики получила Audi A4 (кузов В5). В этой модели было зарегистрировано наименьшее количество сбоев или не сообщалось вообще. Наименьшее количество баллов (2,7) в этом ценовом сегменте у двух моделей автомобилей – Renault Laguna II и Megane II. По словам автоэлектриков, в этих двух автомобилях чаще всего выходят из строя контролер UPC/BSI, датчики давления в шинах, катушки зажигания. Также в этих машинах часто ломаются лампы, электрозамки, электростеклоподъемники и замок зажигания (электрическая часть).

В среднем ценовом сегменте лучшей оценки (5,0) удостоилась Toyota Yaris II. Эта машина также получила самую высокую оценку электрических систем во всем рейтинге (вместе с Honda Civic VIII, которая находится в высоком ценовом сегменте). В Toyota Yaris II, как отмечают автомеханики, не обнаруживается никаких неисправностей электропроводки.

Хуже всего в среднем сегменте показал себя Peugeot 307 – всего 2,7 балла. Автомеханики оценили его электрику очень низко. Чаще всего водители этого автомобиля жалуются на частое посещение автомастерской, чтобы устранить очередную проблему с электрическими компонентами.

Наиболее часто выходят из строя катушки зажигания, защита проводов от влаги, а также датчики.

В более дорогом сегменте победу одержала Honda Civic VIIII, которая получила, как и Toyota Yaris, II 5,0 балла. Honda Civic, по словам автомехаников, имеет наименьшее количество проблем с электрическими системами. Однако это не означает, что в этой модели полностью отсутствуют сбои электрики. Среди типичных проблем для этой машины называется частая проблема с экраном спидометра.

Аутсайдером этого сегмента был признан Renault Scenic III, который получил только 2,6 балла. Кстати, эта модель автомобиля заработала самый низкий балл не только в своем более дорогом сегменте, но и была признана худшей во всех ценовых категориях.

Методология исследования:

Опрос был проведен среди 1300 польских механиков в период июль-август 2017 года. Автослесарям предложили выбрать модели из ТОП-50 самых популярных автомобилей в Европе (авто отобраны на основе анализа популярности в Google Trends). Опираясь на свой опыт, респонденты указали на пять наиболее распространенных типов неисправностей в выбранных автомобилях.

Они оценивали надежность автомобиля по шкале от 1 до 6 в следующих категориях: кузов, электрооборудование, привод, подвеска. Также их попросили выбрать лучшие и худшие автомобили. В том числе отдельно по надежности электропроводки.

В заключение опроса их спросили: «Вы бы порекомендовали этот автомобиль любимому члену семьи?». На основе этих ответов и был составлен итоговый рейтинг.

Источник https://avtoehlektrika.ru/avtozvuk/v-mashine-ne-rabotaet-elektronika-krome-magnitoly.html

Источник https://wheelnews.ru/sboy-elektroniki-v-avtomobile/

Источник