Передняя подвеска тойота карина е схема
На всех моделях автомобилей, за исключением моделей с двигателями 3S-GE, передняя подвеска выполнена по обычной схеме стойки Макферсона, включающей в себя цилиндрические пружины и неразборные телескопические амортизаторы. Стойки внизу удерживаются поперечными рычагами, внутренние концы которых присоединены к кузову через резиновые втулки, а внешние концы снабжены шаровыми шарнирами. Поворотные кулаки рулевого управления, в которых установлены подшипниковые опоры ступиц колес и суппорты тормозов, соединены со стойками Макферсона болтами, а с рычагами подвески — с помощью шаровых шарниров. Передний стабилизатор поперечной устойчивости установлен на всех моделях; он закреплен на подрамнике с помощью резиновых втулок и присоединен к нижним рычагом подвески с помощью вертикальных тяг.
Задняя подвеска имеет тип стойки Макферсона, включая цилиндрические пружины и встроенные телескопические амортизаторы. Нижние концы стоек Макферсона соединены поперечными реактивными штангами (по две с каждой стороны) с подрамником и продольными реактивными штангами с кронштейнами днища кузова. Задние поперечные штанги имеют регулировку, с помощью которой можно выставить углы установки колес. Опоры задних ступиц, на которых смонтированы подшипники ступиц, соединены болтами с опорами задних осей, на которых расположены задние тормозные колодки или суппорты дискового тормоза. Опоры осей, в свою очередь, присоединены болтами к стойкам Макферсона и связаны с поперечными и продольными реактивными штангами. Если модель оснащена задним стабилизатором поперечной устойчивости, то он закреплен резиновыми втулками на боковых звеньях кузова и соединен с обеими стойками подвесок вертикальными тягами.
Рулевая колонка связана карданным шарниром с промежуточным валом, который имеет второй карданный шарнир еще и на нижнем конце. Нижний карданный шарнир прикреплен к ведущей шестерне рулевого механизма посредством стяжного болта.
Рулевой механизм установлен на переднем подрамнике. Он связан двумя рулевыми тягами с рычагами поворотных кулаков. Наконечники рулевых тяг имеют резьбовые хвостовики для регулировки сходимости колес.
На некоторых моделях автомобилей устанавливается гидроусилитель рулевого управления. Насос гидроусилителя приводится ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя или от водяного насоса в зависимости от типа двигателя.
Toyota Carina II (Mark V) с бензиновыми двигателями: 4A-F/4A-FE 1.6 л (1587 см³) 90-105-107 л.с./66-77-79 кВт, 3S-FE 2.0 л (1998 см³) 121-133 л.с./89-98 кВт и дизельными 2C 2.0 л (1974 см³) 73 л.с./54 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Учебное пособие Тойота Карина 2 с кузовами универсал, седан и пятидверный хэтчбек пятого поколения модели T170 выпуска с 1988 по 1992 года
Цилиндры являются частью моторного блока и поэтому не заменяются. Система смазки состоит из масляного насоса, масляного фильтра, датчика-выключателя давления масла, предохранительного и редукционного клапана. Предохранительный клапан открывается при засорении фильтра. При большом повышение давления открывается редукционный клапан, обеспечивая нормальное значение давления.
Головка цилиндров бензиновых двигателей имеет два распределительных вала с верхним расположением и изготовлена из легко металлического сплава. Распределительные валы имеют комбинированный ременно-цепной привод, то есть один вал приводится через зубчатый ремень, а второй — через цепь от первого распределительного вала. Обе модели бензиновых двигателей имеют четыре клапана на каждом цилиндре. Шасси автомобилей представляет собой — несущий кузов с раздельной подвеской передних н задних колес. Подвеска передних колес всех моделей состоит из амортизационных стоек с винтовыми пружинам, нижних треугольных и поперечных рычагов и стабилизатора. Подвеска задних колес седанов и комби (купе) состоит из параллельных поперечных рычагов, тяг и амортизационных стоек с винтовыми пружинами, а также стабилизатора. Амортизаторы установлены внутри амортизационных стоек.
Модели купе имеют жесткий задний мост с листовыми рессорами. Двухконтурная тормозная система имеет регулятор тормозов и состоит из дисковых тормозов передних колес и барабанных тормозов задних колес (на моделях с двигателями повышенной мощности на задних колесах устанавливаются дисковые тормоза). Рулевое управление имеет зубчато-реечным привод и на некоторых моделях гидроусилитель. Устанавливается или полностью синхронизированная пяти ступенчатая коробка передач или автоматическая трансмиссия пяти ступенчатая коробка передач типа C50 или S50.
Руководство составлено на основе опыта работы станции техобслуживания и содержит технические характеристики, описание ремонта отдельных узлов, раздел, посвященный поиску и устранению неисправностей и рекомендаций по техническому обслуживанию автомобилей Toyota Carina. Для владельцев автомобилей и работников авторемонтных мастерских.
Toyota Carina E с бензиновыми двигателями: 4A-FE 1.6 л (1587 см³) 107 л.с./79 кВт, 7A-FE 1.8 л (1762 см³) 107 л.с./79 кВт, 3S-FE/3S-GE 2.0 л (1998 см³) 126-133 л.с./93-98 кВт и дизельными 2C/2C-T 2.0 л (1974 см³) 73-83-90 л.с./54-61-66 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электросхемы, контрольные размеры кузова, устройство, диагностика. Тойота Карина Е с кузовами универсал, седан и пятидверный хэтчбек выпуска с 1992 по 1998 год
Видео Toyota Carina E замена передних подшипников/ wheel bearing replacement и внутреннего ШРУСа (Тойота Карина Е 92-98)
Toyota Carina E общая информация (Тойота Карина Е 1992-1998)
Бензиновые двигатели 3S-FE и 3S-GE (2,0)
Двигатель 3S-FE и 3S-GE рядные четырёхцилиндровые, шестнадцати клапанные с верхним расположением распределительных валов. Рабочий объём 2.0 литра. Нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала. Порядок работы двигателя 1-3-4-2.
Коленчатый вал пяти опорный с 8 противовесами, установленными на продолжении щек коленчатого вала, предназначенными для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. В коленчатом валу выполнены отверстия для подвода масла к коренным и шатунным подшипникам и другим элементам. Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. Свечи зажигания расположены в центре камер сгорания. Конструкция впускного коллектора с четырьмя независимыми длинными каналами, позволяет использовать эффект инерционного наддува Пружины выпускных и впускных клапанов изготовлены из специальной углеродистой стали и имеют переменный шаг, что способствует снижению вероятности возникновения резонанса.
Блок цилиндров отлит из чугуна. Длина стенки (образующей) каждого цилиндра примерно в 2 раза больше величины хода поршня. Верхняя часть цилиндров блока накрывается головкой цилиндров, а нижняя часть блока двигателя образует картер, в котором устанавливается коленчатый вал. Блок цилиндров имеет рубашку охлаждения, по которой циркулирует охлаждающая жидкость. Масляный поддон прикрепляется болтами к блоку цилиндров. Масляный поддон отштампован из стального листа. Разделительная перегородка внутри масляного поддона удерживает достаточное количество масла даже когда автомобиль наклонен. Разделительная перегородка также предотвращает создания волн масла при резком торможении автомобиля.
Предварительные проверки
1. Проверьте величину износа шин и давление в шинах в холодном состоянии. 2. Проверьте биение колеса. Биение — менее 3,0 мм 3. Проверьте осевой зазор подшипников ступиц. 4. Проверьте надежность крепления деталей подвески. 5.
Проверка схождения передних колес
1. В целях стабилизации подвески покачайте автомобиль вверх — вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед, примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.
Проверка углов поворота передних колес
1. Установите автомобиль на поворотные блины. Внимание: — Проверка производится при нажатой педали тормоза. — Снимите предохранитель стоп сигналов. 2. Проверьте углы поворота колес.
Проверка развала, продольного и поперечного наклона осей поворота передних колес
1. Снимите декоративный колпак. 2. Снимите шплинт и колпачок. Внимание: для проведения проверки колеса с литыми дисками следует заменить на колеса с обычными дисками. 3. Установите спецприспособление на ступицу как показано на.
Регулировка развала передних колес
Примечание: после регулировки развала проверьте величину, схождения передних колес. 1. Снимите передние колеса. 2. Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки. 3. Отрегулируйте величину развала перемещая нижнюю часть стойки.
Проверка и регулировка схождения задних колес
1. В целях стабилизации подвески по-качайте автомобиль вверх-вниз. 2. Установите колеса в направлении движения по прямой и прокатите автомобиль вперед примерно на пять метров. 3. Установите измерительную часть прибора по центру.
Проверка развала задних колес
1 . Снимите декоративный колпак. 2. Установите спецприспособление на ступицу как показано на рисунке. 3. Установите прибор для измерения развала продольного и поперечного наклона осей поворота. 4. Проверьте развал передних колес.
Устройство стойки передней подвески
1 — стойка в сборе, 2 — заглушка, 3 — верхняя опора стойки, 4 — уплотнение, 5 — верхнее седло пружины, 6 — верхний виброизолятор, 7 — пружина, 8 — стойка передней подвески, 9 — ограничитель хода сжатия, 10 — нижний виброизолятор.
Стойка передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо, 2. Отверните болт крепления тормозного шланга. 3. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и самого датчика. 4. Отсоедините стойку от поворотного кулака.
Стойка передней подвески — установка
1. Установите нижний виброизблятор на стойку. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б) Установите пружину на стойку, как показано на рисунке.
Нижний рычаг передней подвески — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 3. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.
Устройство нижнего рычага передней подвески
1 — стабилизатор поперечной устойчивости, 2 — рулевой механизм в сборе, 3 — поперечная балка, 4 — втулка, 5 — дополнительный раскос поперечной балки, 6 — нижний рычаг передней подвески, 7 — приемная труба глушителя, 8 -.
Нижний шаровой шарнир — снятие
1. Снимите поворотный кулак в сборе £ со ступицей (см. соответствующий раздел). 2. Снимите шаровой шарнир. а) Используя отвертку, снимите пыльник. б) Снимите шплинт и гайку. в) Используя съемник, снимите шаровой шарнир.
Проверка нижнего шарового шарнира
Проверьте момент прокрутки шаровой опоры. а) Перед установкой гайки покачайте ось шаровой опоры из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за 2-4 секунды) и снимите.
Устройство нижнего шарового шарнира
1 — передний приводной вал, 2 — пыльник, 3, 7, 11 — шплинт, 4 — наконечник рулевой тяги, 5 — датчик частоты вращения, 6 — поворотный кулак в сборе со ступицей, 8 — тормозной диск, 9 — колпачок контргайки, 10 — контргайка, 12 -.
Нижний шаровой шарнир — установка
1. Установите шаровой шарнир. а) Установите шаровой шарнир и затяните гайку. Момент затяжки — 105 Нм б) Установите новый шплинт. Примечание: при установке шплинта возможен доворот гайки на угол не более 60°. 2. Используя.
Устройство стабилизатора поперечной устойчивости
2WD 1 — кронштейн крепления стабилизатора, 2 — втулка, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — стойка стабилизатора, 5 — дополнительный раскос поперечной балки, 6 — задняя опора двигателя, 7 — рулевой механизм в сборе, 8 -.
Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите нижний кожух защиты двигателя. 3. (2WD) Снимите приемную трубу глушителя. Момент затяжки — 44 Нм 4. Отсоедините стойки стабилизатора от.
Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.
Стабилизатор поперечной устойчивости — установка
1. Установка производится в порядке обратном снятию. 2. При установке руководствуйтесь сборочным рисунком. 3. При установке втулок на стабилизатор сделайте это как показано на рисунке. 4. После установки стабилизируйте подвеску.
Снятие поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Отверните болты крепления провода датчика частоты вращения и датчика. 3. Отверните болт крепления тормозного шланга. 4. Отверните два болта и снимите суппорт в сборе.
Устройство ступицы передней оси
1 — передний приводной вал, 2, 5, 15 — шплинт, 3 — наконечник рулевой тяги, 4 — датчик частоты вращения, 6 — тормозной диск, 7 — колпачок контргайки, 8 — контргайка, 9 — болт ступицы, 10 — пыльник, 11, 19 — сальник, 12 -.
Разборка ступицы передней оси
1. Используя отвертку, снимите пыльник. 2. Снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака а) Снимите шплинт и отверните гайку. б) Используя съемник снимите нижний шаровой шарнир с поворотного кулака. 3. Используя.
Сборка ступицы передней оси
1. Установите подшипник. а) Снимите внутреннее кольцо с подшипника. б) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник в поворотный кулак. в) Установите внутреннее кольцо подшипника. 2. Используя оправку и молоток.
Установка поворотного кулака со ступицей передней оси
1. Установите ступицу в сборе с поворотным кулаком. а) Подсоедините нижний, рычаг подвески к шаровому шарниру. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить сальник ступицы, пыльник и ротор датчика частоты вращения (ABS). б).
Замена болта ступицы передней оси
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите переднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: — не отсоединяйте тормозной шланг — нанесите метки на диск и ступицу — избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.
Устройство стойки задней подвески
1 — заглушка, 2 — стойка задней подвески в сборе, 3 — втулка, 4 — верхняя опора стойки, 5 — ограничитель хода сжатия, 6 — пружина, 7 — нижний виброизолятор, 8 — стойка задней подвески.
Стойка задней подвески — снятие
1. Снимите подушку и спинку заднего сиденья, 2. Снимите ремень безопасности. 3. Снимите боковую отделку задней стойки. 4. Снимите декоративную крышку стоп-сигнала и дополнительный стоп -сигнал. 5. Снимите заднюю полку. 6. Снимите.
Стойка задней подвески — установка
1. Установите нижний виброизолятор на стойку совместив выемки. 2. Установите ограничитель хода сжатия пружины и втулку на шток как показано на рисунке. 3. Установите пружину. а) Используя специнструмент, сожмите пружину. б).
Устройство нижних и продольного рычагов подвески
2WD 1 — задняя балка, 2 — шайба, 3 — нижний рычаг подвески №2, 4 — нижний рычаг подвески №1, 5 — гайка, 6 — прокладка, 7 — центральная труба глушителя, 8, 10 — наконечники нижнего рычага подвески №2, 9 — регулировочная трубка.
Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините трос стояночного тормоза. 4. Отверните два болта и гайки и снимите продольный рычаг. 6. Снимите нижний рычаг подвески.
Разборка нижнего рычага подвески №2
1. Ослабьте две контргайки. 2. Вращая регулировочную трубку, разберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отверните контргайки от рычагов.
Сборка нижнего рычага подвески №2
1. Установите контргайки на рычагах. 2. Вращая регулировочную трубку, соберите нижний рычаг подвески №2. 3. Отрегулируйте длину нижнего рычага подвески №2, поворачивая регулировочную трубку. Длина рычага — 493,3±1,5 мм 4.
Нижние и продольный рычаги подвески (2WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Поднимите домкратом заднюю балку. б) Установите нижний рычаг подвески №1 с шайбой и болтом. Примечание: сориентируйте рычаг меткой нанесенной краской к задней части. в) Установите второй.
Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — снятие
1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите заднее колесо. 2. Снимите центральную трубу глушителя. 3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста. а) Нанесите метки на карданный вал и вал редуктора. б) Отверните четыре болта.
Нижние и продольный рычаги подвески (4WD) — установка
1. Установите нижний рычаг подвески №1. а) Подсоедините нижний рычаг подвески №1 к задней балке. Внимание: сориентируйте рычаг с меткой нанесенной краской к задней части. б) Поддомкратьте заднюю балку, установите втулку задней.
Устройство ступицы заднего колеса (2WD)
1 — датчик частоты вращения (ABS), 2 — суппорт тормозного механизма, 3 — тормозной барабан, 4 — тормозной диск, 5 — ступица заднего колеса в сборе, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — болт ступицы, 8 — подшипник ступицы, 9 — вал.
Устройство стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
1 — стойка стабилизатора, 2 — стабилизатор поперечной устойчивости, 3 — кронштейн стабилизатора, 4 — втулка.
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, и снимите задние колеса. Момент затяжки — 105 Нм 2. Снимите стойки стабилизатора. Примечание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, с помощью торцевого ключа придержите.
Проверка стойки стабилизатора задней подвески
Проверьте момент прокрутки шарового шарнира стойки стабилизатора. а) Перед установкой гайки покачайте ось шарового шарнира из стороны в сторону 5 раз. б) Используя динамометрический ключ, вращайте гайку непрерывно (один оборот за.
Ступица заднего колеса (2WD) — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Дисковые тормоза) Отсоедините тормозной шланг, снимите суппорт и диск. Момент затяжки болтов крепления: Суппорта — 48 Нм Тормозного шланга —.
Разборка ступицы заднего колеса
Внимание: если модель с ABS, не разбирайте ступицу заднего колеса и подшипник. 1. Отверните контргайку. а) Используя молоток и долото, расконтрите гайку. б) Отверните контргайку. 2. Снимите подшипник. а) Используя специнструмент.
Сборка ступицы заднего колеса
Установите подшипник. а) Используя специнструмент и пресс, установите новый подшипник на ступицу. б) Установите и затяните новую контргайку. Момент затяжки — 123 Нм в) Законтрите гайку.
Кулак (2WD) заднего колеса — снятие и установка
Снятие 1. Поддомкратьте автомобиль и снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. (Барабанные тормоза) Снимите тормозной барабан. 3. (Дисковые тормоза) Снимите суппорт и тормозной диск. Момент затяжки — 48 Нм 4. Снимите.
Устройство кулака заднего колеса (2WD)
1 — датчик частоты вращения (ABS), 2 — кулак, 3 — шайба, 4 — суппорт тормозного механизма, 5 — ступица заднего колеса, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — гайка, 8 — тормозной механизм, 9 — тормозной барабан.
Устройство ступицы и кулака заднего колеса (4WD)
1, 6 — сальник, 2 — кулак, 3 — внутреннее кольцо подшипника, 4 — подшипник, 5 — стопорное кольцо, 7 — пыльник, 8 — ступица. Примечание: на детали, указанные стрелками нанесите консистентную смазку.
Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — снятие и установка
Снятие 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки — 105 Нм 2. Отверните контргайку. а) Снимите шплинт и колпачок контргайки. б) Отверните контргайку, нажав на педаль тормоза. Момент затяжки — 220 Нм 3. Снимите суппорт и тормозной.
Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — разборка
1. Используя съемник снимите ступицу с кулака. 2. При помощи специнструмента и пресса снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы. 3. Отверните четыре гайки крепления тормозного щита. 4. Снимите сальники с кулака. 5. Снимите.
Ступица и кулак заднего колеса (4WD) — сборка
1. Установите подшипник в кулак. Примечание: если подшипник разбирался, установите внутренние кольца на те же места что и до разборки. а) Снимите внутренние кольца с нового подшипника. б) Используя подходящую оправку и пресс.
Замена болта ступицы
1. Поддомкратьте автомобиль, снимите заднее колесо. 2. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. Внимание: — не отсоединяйте тормозной шланг — нанесите метки на диск и ступицу — избегайте попадания масла на диск. 3. Используя.
Стойки значит были куплены месяц назад, решил взять Bilstein b4, новые опоры, новые шаровые, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, новые тормозные диски, новые колодки!
Делал все сразу, правда сначала правую сторону а потом левую!
Нет смысла описывать подробно все это, но остановлюсь на главном моменте! Я знаю что многие сталкиваются с проблемой внутренних ШРУС на Карине Е, потому что оригинал очень дорого стоит а ставить ASWA не все хотят да и ходит он недолго и ездить надо аккуратно, хотя кто то говорит что в принципе если выхода нет то можно, ну так вот начал я с правой стороны, разобрал все, вытащил привод из коробки предварительно сняв пыльник, отложил его в сторону и начал заниматься всем остальным, все легко поменялось и когда уже стояла новая стойка собранная и тормозные диски с колодками то дело дошло до привода и тут самое главное. Я все промыл, обе гранаты оказались в очень хорошем состоянии но смазка никуда не годилась, поэтому купил для наружних гранат Mobil а для внутренних так называемых триподов Castrol LMX если не ошибаюсь она ярко зеленого цвета специально для них и не слушайте тех кто говорит что можно мазать хоть солидолом, дальше поясню! Ну вот все лежит помыто и новые хомутики на готове, набил я смазки, все аккуратно вытер, собрал пыльники затянул кроме одного на внутренней гранате, поставил привод, потом все прикрутил обратно, то есть стойку к ступице и потом затянул пыльник на гранате когда уже вставил трипод в свой стакан который кстати я не вытаскивал из коробки, но его я тоже помыл тщательно(был в хорошем состоянии).Все, ставлю колесо, мою руки и на проверку!Тест показал хорошие характеристики стоек и всей подвески, но стук оставался слева!
Дальше я улетаю в командировку на 5 дней, машина стоит ждет дальнейшего ремонта!
По возвращении из командировки, продолжаю ремонт. Разбираю левую сторону полдностью так же всю, и все бы ничего, но как говорится так писец подкрался незаметно: порваный пыльник внутренней гранаты(ШРУС, Трипод) и как следствие мертвая граната в хлам, то есть когда я ее вытаскивал, оттуда посыпалась грязь вместе с иголками из нее со стружкой, затем вытащих привод наверх с него посыпались стопора типода и кольца, короче я в полном недоумении и с мыслями что машина походу встала надолго(на время поисков внутренней гранаты) расстроился! Но вспомнив что у друга есть привод от короны премио 2001 года, мотор 7а, коробка автомат, тот который короткий, звоню ему и прошу привезти, человек с другого конца города летит просто ко мне, потому что в трубку телефона я матерился как мог! Он кстати у него остался после того как он поставил контрактный после песца наружней гранате! Стук в гаражную дверь и вот он, грязный в пакете этот привод! Далее жопа, поясняю, вот она проблема, на моем приводе трипод сидит на 32 шлицах а на японцах 23 или сколько так их, то есть снять и поставить его не получается, сижу думаю и вот что приходит на ум! Снимаю триподы оба с приводов и разбираю все полностью, то есть вытаскиваю стопортные кольца, по три на каждом, далее опортные кольца чтобы иголки не вываливались! Высыпаю все иголки на тряпочку аккуратно чтобы не потерять и потом проанализировав все и просмотрев начинаю сборку своего трипода и вот что получается: Сам трипод мой, кольца которые рабочие тоже мои а вот иголки, опорные колечки и стопорные колечки с привода донора. Собрав проливаю все вэдэшкой, кручу и опа опа опапа, работает, тут я матерился еще больше чем когда звонил другу но уже от счастья, потом конечно сборка ходовки, установка новых пыльников, установка привода и протяжка всего, установка колеса и тест! ВОТ ТЕПЕРЬ САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ МОМЕНТ ВО ВСЕМ ЭТОМ ДЕЛЕ: машина идет как вкопаная, рулится отлично, ну я еще до этого рулевую рейку новую поставил за 17 тысяч рублей и контрактный насос гур!Разгон и на спидометре уже 165, а в салоне тихо, никакой вибрации от гранат и ничего не трясется, я просто счастлив что у меня получилось все сделать, теперь вся ходовка спереди новая и можно спокойно ездить очень долго!
Теперь то что обещал пояснить почему нельзя пихать любую смазку во внутренние триподы! Не буду пользоваться умными словами и скажу коротко, специальная смазка для внутренних ШРУСов не содержит одного вещества которое съедает игольчатые ролики но при этом очень хорошо все смазывает, выдерживает большой диапазон температур и если пыльник будет целый то граната будет ходить вечно!
Спасибо за внимание, если что не понятно пишите, отвечу
Читайте также:
- Схема охлаждения тойота приус 20
- Ошибка по педали газа опель астра h
- Ошибка р0125 тойота камри
- Опель мокка схема двигателя
- Схема двигателя peugeot 307
Нестареющая классика: недостатки Тойота Карина Е с пробегом
Тойота Карина Е (Toyota Carina E) – экспортный седан среднего класса, который разрабатывался компанией Тойота для внешних рынков. Данный автомобиль достаточно старый, но, когда бюджет на покупку авто не превышает 2000 у.е., выбор свежих подержанных автомобилей невелик. Например, Вы можете взять что-то из отечественного автопрома или недорогого корейца, но и в этом случае, машине будет более 10 лет. Если рассматривать все предложения в этом ценовом сегменте, то одним из самих интересных вариантов я считаю Тойота Карина Е, так как за годы эксплуатации она зарекомендовала себя только с положительной стороны. Естественно, идеальных машин не бывает, и эта не исключение, поэтому, я Вам расскажу о тех недостатках, которые свойственны этому автомобилю.
Немного истории:
Тойота Карина Е была выпущена в 1982 году и считается пятым поколением модели. Если говорить об автомобиле в общих чертах, то, изначально, автомобиль обладал спортивным имиджем, однако, с выпуском в 80-х годах модели Карина ED, автомобиль стал ассоциироваться с роскошным люксовым автомобилем. После того, как состоялась презентация автомобиля в Японии, на обозрение публики была представлена и европейская версия, которая получила к названию приставку «Е».
Автомобиль собирался в Великобритании и был доступен в трех типах кузова – седан, хэтчбэк (лифтбек), и универсал (вагон). Автомобиль в кузове универсал разработан на базе Тойота Корона и изначально продавалась под именем Тойота Калдина и только в Японии (продавался в Европе с 1995 года). Европейские и японские версии внешне можно отличить по несколько иным бамперам, решетке радиатора и дверным ручкам, окрашенным в цвет кузова. Очень редко, но все же, на рынке встречаются и модификации с полным приводом. В 1998 году данная модель была снята с производства, а вместо нее на рынке появилась Тойота Авенсис.
Слабые места и недостатки Тойота Карина Е с пробегом
Говорить о качестве лакокрасочного покрытия сложно, так как многие автомобили уже были перекрашены, поэтому, здесь все зависит от того, где и кем красилась машина. Что касается коррозионной стойкости кузова, то и здесь нельзя сказать ничего однозначного, учитывая возраст машины, все зависит от того, как за ней ухаживали предыдущие владельцы. Поэтому, осматривая кузов можно определить, как ухаживали за автомобилем. Чаще всего, коррозии появляется на арках, порогах, кромках дверей и на стыках кузовных элементов.
Двигатели
В основном, на вторичном рынке встречаются Тойота Карина Е с бензиновыми силовыми агрегатами: 1.6 (от 99 до 107), 1.8 (107 л.с.) и 2.0 (133 л.с.). Двигатель 1.6 исполнялся в трех вариациях – с катализатором, без катализатора и системой изменения геометрии впускного коллектора. К выбору авто с таким мотором стоит подходить с осторожностью, так как мотор достаточно слабый и многим собственникам приходилось его постоянно «раскручивать», что существенно уменьшает его ресурс. Мотор 1.8 оказался настолько удачным, что даже после снятия с производства Карина Е, его продолжали устанавливать на более новые модели (Авенсис). Но самым надежным, по мнению владельцев, считается двигатель объемом 2.0, единственный его нюанс в том, что он достаточно необычно расположен (установлен под наклоном), из-за этого он обладает повышенной шумностью.
Все моторы имеют очень большой ресурс, около 1 000 000 км пробега, но, со временем, начинают подъедать масло (до 500 грамм на 1000 км). Если попытаться устранить эту проблему, то придется раскошелится и поменять: все прокладки, кольца, поршни, сальники и т.д. Поэтому, многие собственники не заморачиваются и просто время от времени доливают масло. Если Вы выбрали второй вариант, то это не значит, что масло ненужно менять вовсе (требуется замена масла и фильтров не реже чем раз в 10000 км).
Раз в 50-60 тыс. км необходимо менять ремень ГРМ, даже, несмотря на то, что в большинстве случаев, при обрыве ремня, поршня не гнут клапана, но лучше не рисковать. Также, одновременно с ремнем ГРМ рекомендуется менять и помпу, так как при 70-80 тыс. км ее начинает подклинивать, что может спровоцировать порыв ремня. Из-за того, что в автомобиле нет нормальной защиты моторного отсека от пыли и грязи, преждевременно изнашиваются ремень гидроусилителя и генератора, быстро засоряется воздушный фильтр и радиатор охлаждения, окисляется проводка.
Трансмиссия
Тойота Карина Е комплектовалась двумя типами коробок передач – пятиступенчатой механикой и четырехступенчатым автоматом. Обе коробки имеют достаточно простую конструкцию, что положительно сказывается на стоимости запчастей и выполнения ремонтных работ. Автоматическая трансмиссия достаточно надежна и способна порадовать собственников пробегом, без капитального ремонта, до 500000 км. Единственное, что нужно для долгой и беспроблемной жизни АКПП, это своевременное обслуживание (раз в 60000 км). Нет особых нареканий и к надежности механики, единственное, что может немного доставить хлопот, так это сцепление, но и его ресурс, при бережной эксплуатации, составляет около 100000 км.
Недостатки подвески Тойота Карина Е
Подвеска Тойоты Карина Е традиционна для большинства современных автомобилей: спереди МакФерсон, сзади, в зависимости от года выпуска, может быть установлена многорычажка или балка. Также, могут быть отличия и в типе задних тормозов (дисковые или барабанные). Карданчик рулевого управления подвержен воздействию грязи и влаги, из-за этого, достаточно часто, у собственников возникает ощущение, что время от времени подклинивает руль. При обращении в сервис, зачастую, рекомендуют отремонтировать рейку (200-300 у.е.), но это, как правило, не дает нужного эффекта, так как требуется замена карданчика (около 100 у.е.). Для того, чтобы проблема не повторялась, многие собственники устанавливают карданчик от Ваз 2105 и одевают на него защитный кожух.
Если говорить о надежности основных деталей подвески, то при использовании оригинальных запчастей или качественных аналогов, часто беспокоить она не будет. К примеру, втулки стабилизатора меняются примерно раз в 30-40 тыс. км пробега. Ступичные подшипники и шаровые опоры, в среднем, живут 70-90 тыс. км. Амортизаторы и опорные подшипники способны прослужить около 100000 км, тут как говорится, все зависит от условий эксплуатации. К недостаткам подвески можно отнести ее шумность, низкий уровень комфорта и закисание болтов. Тормозная система достаточно надежна, но учитывая возраст машины, требуется периодическая диагностика и обслуживания.
Салон
На сегодняшний день, дизайн салона считается сильно устаревшим, но, если сравнить его с салоном автомобилей Ваз или Дэо даже более поздних годов выпуска, то выглядит он достаточно современно. Из недостатков салона можно выделить небольшой срок службы водительского стеклоподъемника (обрывается тросик). Слабыми местами в электрике считаются блок предохранителей и провода, которые к нему идут. Из-за проблем с проводкой могут не работать стеклоподъемники и моторчик печки.
Итог:
Если говорить в целом, то, несмотря на свой возраст, Тойота Карина Е по прежнему считается достаточно надежным автомобилем. Но, не взирая на это, к выбору данного авто нужно подходить очень серьезно, так как на рынке очень много «убитых» экземпляров.
Большой ресурс основных агрегатов
Большой выбор запчастей
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
С уважением, редакция АвтоАвеню
Источник https://avto-moto8.ru/diagnostika/perednyaya-podveska-tojota-karina-e-shema.html
Источник https://www.avtoavenu.ru/toyota-carina-e/
Источник