Как самому поменять тормозные колодки у машины

Как самому поменять тормозные колодки у машины

Соавтор(ы): Duston Maynes. Дастон Мейнс — специалист по ремонту автомобилей в мастерской RepairSmith. Возглавляет команду, которая занимается разнообразным авторемонтом, включая замену свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок, топливных насосов, аккумуляторов, генераторов, ремней ГРМ и стартеров. Изучал автомобильные и дизельные технологии в Универсальном техническом институте Аризоны, сертифицирован BMW STEP в качестве техника-диагноста и автомеханика. RepairSmith получила премию Business Intelligence Group за крупные инновации в 2020 году и премию American Business Awards «Стартап года». Также была включена в список 50 заслуживающих внимания стартапов Built in LA и 52 ведущих имен в обслуживании клиентов Business Intelligence Group. RepairSmith предлагает услуги с выездом к клиенту, чтобы обеспечить владельцам автомобилей удобство и полноценный ремонт где угодно.

Количество просмотров этой статьи: 65 511.

В этой статье:

Сменить тормозные колодки самому намного дешевле, чем везти машину в автосервис. Следуя нижеприведенным советам, вы сможете вернуть машине способность нормально тормозить, и потратитесь только на необходимые материалы.

Часть 1 из 3:

Снимаем тормозные колодки

• Очень дорогие колодки из высококачественного металла, скорее всего, предназначены для использования на ралли и с высокопроизводительными тормозными дисками. Не стоит их покупать, потому что обычные тормозные диски быстрее изнашиваются с такими колодками. Кроме того, некоторые люди считают, что дешевые колодки шумнее, чем колодки более дорогих торговых марок.

Убедитесь, что машина остыла. Если вы недавно ездили на ней, то суппорты, колодки и тормозные диски могут обжечь при касании. Не снимайте запчасти, пока они не остынут.

• Не снимайте сразу все колеса. Вам потребуется сменить как минимум две передних колодки или две задних, в зависимости от того, насколько равномерно они износились. Поэтому начните либо с передних, либо с задних.

• Поместите подставку под домкрат или кирпичи под каркас автомобиля. НЕ полагайтесь только на домкрат! Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы машина была надежно зафиксирована.

• Если колесные диски легкосплавные и держатся на шпильках, то прежде чем менять колесо, нужно очистить проволочной щеткой шпильки, отверстия в гайках, место крепления тормозного диска и заднюю поверхность крепления колеса, а затем нанести на поверхность шпилек специальную смазку.

• Проверьте давление суппортов. Суппорт машины в состоянии покоя можно слегка подвигать вперед-назад. Если суппорт не двигается, значит, он под давлением и может слететь, когда вы открутите болты. Даже если суппорт ослаблен, будьте очень осторожны.
• Проверьте, нет ли прокладок или производственных шайб между крепежными болтами суппорта и крепежной поверхностью. Снимите их, если есть, и не забудьте потом вернуть на место. Суппорты ставятся отдельно от тормозных колодок, поэтому нужно замерить расстояние от крепежной поверхности до колодок, чтобы затем поставить их в нужное место.
• Во многих японских автомобилях стоят двухдетальные задвижные суппорты, в которых требуется снять только два передних болта с головками размером 12-14 мм. Весь суппорт снимать не надо.

Повесьте суппорт на проволоке на нишу колеса. Суппорт соединен с тормозной трубкой, поэтому подвесьте его на кусочек проволоки или другого ненужного материала, чтобы он не давил на гибкий тормозной шланг.

Часть 2 из 3:

Смена колодок

• Проверьте тормозные диски на наличие деформации, тепловых повреждений или трещин на поверхности. Замените диски при необходимости. Тормозные диски рекомендуется заменять во время замены тормозных накладок.

Поставьте новые колодки. Сейчас можно смазать края металлических деталей и заднюю поверхность колодок, чтобы они не скрипели. Только не наносите смазку на внутренние поверхности колодок, они перестанут выполнять свои функции. Прикрепите новые колодки точно так же, как стояли старые.

Проверьте уровень тормозной жидкости. Добавьте жидкости, если нужно. Затем поставьте бачок с тормозной жидкостью обратно.

Поставьте суппорт на место. Медленно и аккуратно, ничего не задевая, наденьте суппорт на тормозной диск, и закрепите его болтами к ступице.

Поставьте обратно колеса. Установите колеса на место и вручную затяните каждую гайку, прежде чем опускать машину на землю.

• Посмотрите характеристики в руководстве по эксплуатации к вашей машине. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что все гайки достаточно затянуты, и колесо не слетит. Также, благодаря руководству, вы сможете убедиться, чтобы гайки не были перетянуты.

Заведите машину. Убедившись, что машина в нейтральном или парковочном положении, нажмите на тормоза 15-20 раз, чтобы колодки встали на место.

• Прислушивайтесь к звукам во время езды на случай возникновения проблем. Новые колодки могут поскрипывать, но если вы слышите скрежет металла о металл, возможно, вы поставили колодки наоборот (то есть внутренней поверхностью наружу). В таком случае нужно срочно их переставить.

Часть 3 из 3:

Прокачка тормозной системы

• Необходимо слить жидкость из самих суппортов – поэтому нужен запас жидкости в бачке главного цилиндра.

Жидкость нужно сливать последовательно, начиная с той, что находится дальше всего от бачка главного цилиндра. Сверьтесь с инструкцией к машине. Все автомобили в этом плане различны. Если у вас нет руководства по эксплуатации, можно выяснить детали в магазине запчастей.

Наденьте небольшой пластиковый шланг на ниппель, через который сливается жидкость. Другой конец шланга опустите в бутылку. Чтобы в систему не попал воздух, бутылку надо подвесить или держать выше суппортов. [4] X Источник информации

• К этому моменту жидкость должна стечь в бутылку. Закрутите винт обратно, когда ваш помощник отпустит тормоз.
• Повторяйте так несколько раз, пока в трубке не перестанут появляться пузырьки. [5] X Источник информации

Хорошенько перепроверьте, нет ли пузырьков. Если при нажатии педали тормоза слышно бульканье, значит, воздух в системе остался. Тогда нужно продолжить сливать жидкость.

• Если вы работаете с задними тормозами, обратите внимание на стояночный тормоз. Снимайте и регулируйте его с осторожностью.
• Пробуйте, вывернув руль, повернуть переднее колесо наружу, прежде чем начинать что-то менять. Так будет гораздо удобнее работать с суппортом переднего колеса – будет легче до него достать. Тем не менее, будьте осторожны при работе с суппортом.
• Проверьте, не заржавели и не износились ли тормозные диски – это может быть причиной скрипения колодок. Главное, чтобы они не сточились до минимальной толщины.

Предупреждения

• Всегда пользуйтесь подставкой для домкрата и кладите кирпичи перед колесами, чтобы машина не покатилась. Не полагайтесь на один только домкрат.
• Не допускайте попадания смазки на поверхность колодок, иначе они перестанут выполнять свои функции.
• Не откручивайте тормозную трубку от суппорта, иначе в нее проникнет воздух и все испортит.

Похожие статьи

• Как заменить тормозные шланги
• Как быстро починить глушитель
• Как вручную поменять жидкость в автоматической трансмиссии
• Как выстроить отличные отношения со своим автомехаником

Дополнительные статьи

снять тормозные барабаны

менять подшипники ступицы

заменить стойки

определить неисправность глушителя

менять колодки барабанных тормозов

заменить тормозные суппорта автомобиля
поменять свечи зажигания

заменить автомобильный ключ

заменить топливный фильтр

заменить дверь на своем автомобиле

заменить амортизаторы

заменить гидравлический шланг
поменять стеклоочистители на своей машине

заменить аккумулятор в машине

1. ↑http://www.stoptech.com/technical-support/technical-white-papers/brake-system-and-upgrade-selection
2. ↑http://www.cardone.com/tech-help/brakes/how-it-works-and-best-practices/caliper-basics
3. ↑http://www.caranddriver.com/features/how-to-bleed-your-brakes-feature
4. ↑http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/maintenance/4213448
5. ↑http://www.caranddriver.com/features/how-to-bleed-your-brakes-feature

Об этой статье

Специалист по ремонту автомобилей

Соавтор(ы): Duston Maynes. Дастон Мейнс — специалист по ремонту автомобилей в мастерской RepairSmith. Возглавляет команду, которая занимается разнообразным авторемонтом, включая замену свечей зажигания, передних и задних тормозных колодок, топливных насосов, аккумуляторов, генераторов, ремней ГРМ и стартеров. Изучал автомобильные и дизельные технологии в Универсальном техническом институте Аризоны, сертифицирован BMW STEP в качестве техника-диагноста и автомеханика. RepairSmith получила премию Business Intelligence Group за крупные инновации в 2020 году и премию American Business Awards «Стартап года». Также была включена в список 50 заслуживающих внимания стартапов Built in LA и 52 ведущих имен в обслуживании клиентов Business Intelligence Group. RepairSmith предлагает услуги с выездом к клиенту, чтобы обеспечить владельцам автомобилей удобство и полноценный ремонт где угодно. Количество просмотров этой статьи: 65 511.

Как заменить колодки, диски и цилиндры дисковых тормозов

Поменять тормозные колодки на дисковых тормозах совсем не трудно. Главное знать некоторые моменты.

Начнём с того, что сначала снимаем колесо. После его снятия будет хорошо видно диск колеса и тормозной суппорт. На фото ниже все это отображено.

Теперь снимаем тормозной суппорт. Он фиксируется на двух параллельных пальцах. Эти пальцы необходимо выкрутить. Шестигранные головки пальцев (болтов) находятся с внутренней стороны диска.

На разных авто по-разному, на одних необходимо отвернуть два болта, на других только один. Чтобы удобнее было выкручивать болты, можно вывернуть колесо до упора в право или влево. Если конструкцией тормозной системы предусмотрен только один палец, который можно выкрутить, как правило, это нижний, то вынимаем его и подымаем нижнюю часть суппорта вверх вращая его вокруг верхнего пальца. После снимаем суппорт с верхнего пальца.

Как сняли суппорт проверяем его, смотрим на резиновое уплотнение поршня, есть ли на нем какие-либо трещины, разрывы или потеки тормозной жидкости вокруг него. Если обнаружили какой-либо из дефектов, то значит нужно менять резиновый пыльник поршня и соответственно резиновое уплотнительное кольцо внутри самого суппорта. Как это сделать описано ниже в статье.

Также осматривает пыльники скользящих пальцев и проверяем пальцы на подвижность. Для этого их нужно подвигать туда-сюда, они не должны быть заклинившими.

Проверяем пальцы на подвижность двигая их по направлению стрелок.

Желательно проверять подвижность пальцев и суппорта на них при каждой сезонной смене колес. Так можно избежать значительных проблем в будущем. Если вовремя не заметить, что палец заклинил и не двигается, то суппорт будет двигаться только на одном пальце. Поэтому он будет перекашиваться и соответственно неравномерно будут прижиматься колодки к тормозному диску, что повлечет за собой их неравномерный износ.

Резиновые пыльники защищают направляющие тормозного суппорта. При визуальном осмотре пыльника обращаем внимание на наличие трещин и разрывов в резине, если они присутствуют, то пыльник необходимо заменить. Для тормозных систем продаются специальные ремкомплекты, в которых имеются все необходимые резиновые кольца и пыльники для обслуживания тормозов.

Категорически не рекомендуется вещать суппорт на тормозном шланге, это может привести к повреждению шланга. Поэтому его нужно подвесить на какой-либо проволоке или положить его на элементы подвески автомобиля.

Далее извлекаем тормозные колодки и металлические направляющие, по которым колодки скользят и оцениваем их состояние.

Перед установкой новых тормозных колодок нужно произвести очистку их посадочных мест. На скобе очищаем посадочные места для установки металлических направляющих. Это можно сделать с помощью металлической щетки или плоской отверткой.

Для этого процесса можно использовать любую химию для очистки тормозной системы. Также в обязательном порядке очищаем сами металлические направляющие, которые устанавливаются в скобу. Если не почистить эти места, то это может привести к подклиниванию колодки и ее неравномерному износу.

Во время установки новых колодок нужно обратить внимание, как они скользят на металлических направляющих, если их закусывает, то можно немного подпилить посадочные места колодок с помощью напильника и добиться их легкого перемещения. Также на самих колодках в посадочных местах могут быть некоторые заусенцы и неровности, их можно подравнять напильником.

Здесь главное не переусердствовать, так как если сильно подпилить колодки, то получится лишний люфт, и они будут дребезжать во время езды.

Производим сборку в обратном порядке.

Устанавливаем на скобу очищенные от грязи металлические направляющие пластинки. Некоторые специалисты рекомендуют их смазывать смазкой, но по моему мнению любая смазка в таких местах неизбежно будет собирать на себя грязь, что приведёт к подклиниванию колодки.

Далее устанавливаем на место тормозные колодки. Они в комплекте лежат попарно. В паре на одной из них есть металлическая петелька — это датчик окончания тормозной колодки. Когда она вся срабатывается, то кончик этой металлической петельки касается тормозного диска и возникает скрипящий звук, что сигнализирует о том, что колодка изношена и ее необходимо заменить.

Важно колодку с датчиком установить в правильном положении иначе датчик может не сработать. Колодку с датчиком устанавливают на внутреннею сторону тормозного диска (со стороны двигателя), причем если смотреть по ходу вращения колеса, то язычок датчика должен как бы закусываться под колесо, а не отгибаться. Если посмотреть на колодку, то получается, что ее нужно установить датчиком вверх.

Теперь устанавливаем суппорт на свое место. Пальцы, на которые он устанавливается должны быть предварительно очищены от грязи и пыли и на них наносится слой смазки. Лучше всего, конечно, наносить специальную смазку для обслуживания тормозных систем, например смазка VMPAUTO МС 1600 или можно обойтись густой силиконовой смазкой. Обычный солидол не подойдет и смазки на минеральной основе тоже, так как они разрушают резину. Здесь нужна смазка, которая держит высокую температуру.

Как вставить тормозной цилиндр в суппорт

После замены старых колодок на новые почти наверняка возникнет ситуация, когда суппорт обратно не будет становиться. Этому будет мешать выдвинутый тормозной цилиндр. Это происходит потому, что, когда колодки изнашиваются, у них становится тоньше материал, и чтобы торможение оставалось эффективным тормозная система компенсирует изменение расстояния от тормозных колодок до диска путем добавления тормозной жидкости из бачка тормозной системы. Соответственно тормозной цилиндр находится в выдвинутом состоянии и поэтому его необходимо задвинуть обратно.

Это можно сделать несколькими способами. Например, использовать старую колодку, поставить ее на цилиндр и сильно надавить рукой. Если не хватает сил, то можно использовать рычаг из крепкой отвертки вставив ее в отверстие суппорта.

Если же не получается задвинуть поршень, то можно использовать обычный автомобильный домкрат. Скручиваем домкрат почти полностью и устанавливаем его как на фото. Своей нижней площадкой он упирается в поршень, а нижними ребрами в суппорт. Затем раскручиваем домкрат и поршень легко заходит на свое место.

Если же нет в наличие домкрата, то можно использовать болт, шайбы и гайки как на фото ниже.

После установки суппорта на место затягиваем болты на нем.

Теперь нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки подвелись к дискам.

Тормоза после замены колодок

После замены возможно недолго небольшое шуршание — это притираются колодки. Если же шуршание не убирается и диски греются во время движения без интенсивного торможения, то необходимо проверить движение суппорта на направляющих пальцах. Возможна ситуация, когда один из пальцев немного отогнут, то есть пальцы не параллельны и поэтому суппорт подклинивает даже несмотря на смазку в направляющих. В результате колодки прижаты постоянно к диску и не отходят от него, это провоцирует нагрев диска и звук шуршания. Проверить движение суппорта на направляющих можно если собрать тормоза без колодок. Тогда отсутствие колодок даст необходимое пространство для проверки движения суппорта, он должен легко скользить по своим направляющим в обе стороны.

Замена тормозного диска

Если тормозные диски имеет глубокую канавку на своей рабочей поверхности значит их необходимо менять. Также если при торможении автомобиля чувствуется биение и рывки, то значит диски повело и их то тоже нужно менять.

Диски в основном теряют свою плоскую геометрию, когда они сильно нагреты от торможения и затем происходит их резкое охлаждение при заезде автомобиля в лужу. Этот дефект, конечно, можно устранить путем их проточки на токарном станке, но так как при этом уменьшиться толщина деталей, то следующая потеря их геометрии это только вопрос времени. В общем их лучше заменить на новые.

Так как выше по тексту есть информация как снять суппорт и обслужить его, то, чтобы не дублировать информацию, замена тормозного диска будет описана с этапа снятия скобы.

Чтобы снять тормозной диск, необходимо сначала снять скобу, на которой устанавливаются колодки. Она в основном крепится на двух болтах с внутренний стороны, со стороны двигателя. Ее удобно откручивать если выкрутить руль до предела в право или влево.

Чтобы снять тормозной диск нужно отвернуть два винта. Если они были сильно затянуты и прикипели, то их шлицы могут срываться при откручивании, поэтому перед их откручиванием рекомендуется нанести по ним удары с помощью отвертки. Ставите отвертку и бьете по ней молотком. После такой операции винты, как правило легко откручиваются, но следует сказать, что отвертка должна быть специальная предназначенная для таких ударов, внутри такой отвёртки должен находиться стальной сердечник.

Если тормозной диск прикипел к ступице и не снимается, то стучим не слишком сильно по нем молотком, диск должен отойти. Кстати, чтобы диск не прокручивался, можно включить первую передачу, таким образом коробка заблокирует колесо.

Сборка, по сути, это обратный процесс. Ставим на свое место новые тормозные диски и прижимаем их двумя винтами. Не следует затягивать винты слишком сильно. Их задача только слегка зафиксировать диск на месте. Само колесо подожмет диск к ступице, когда будет установлено на место. Эти винты, даже слабо закрученные никуда не денутся, так как сверху их подожмет колесо.

Новые тормозные диски практически всегда покрыты тонким слоем консервационной смазки, поэтому обязательно стираем ее ветошью.

Устанавливаем скобу на место и затягиваем ее крепёжные болты. Их нужно затянуть хорошо, так как, по сути, именно эти болты несут всю нагрузку при торможении, и их откручивание может привести к очень плохим последствиям.

Далее ставим колодки по методике, описанной выше.

Как поменять тормозной цилиндр (поршень) на дисковых тормозах

Если в процессе замены тормозных колодок были обнаружены потеки тормозной жидкости вокруг цилиндра или разрывы резинового пыльника, то обязательно меняем пыльник и резиновое уплотнительное кольцо, которое сидит в канавке внутри суппорта.

Прежде чем выполнять данную операцию нужно обязательно запастись всеми необходимыми резиновыми деталями. В продаже можно найти специальные ремкомплекты для тормозной системы. Также понадобится тормозная жидкость.

Чтобы вытащить поршень из суппорта, нужно просто надавить на педаль тормоза несколько раз, в результате он выйдет полностью. Перед выполнением этой операции желательно долить до краев тормозную жидкость в бачок. Это необходимо сделать, чтобы в тормозную систему не попал воздух, иначе придется ее всю прокачивать. Операцию по извлечению тормозного цилиндра лучше выполнять с помощником. Один давит на педаль, а второй смотрит за выходом поршня и говорит, когда необходимо остановиться. Но при необходимости все это можно сделать одному, только придется после каждого нажатия на педаль идти и смотреть выпал цилиндр из своего гнезда или нет.

Когда цилиндр выйдет из своего гнезда, выльется небольшое количество тормозной жидкости, соответственно в бачке уровень жидкости просядет, придется опять долить его до краев. Пережимать тормозной шланг чем-либо не рекомендуется во избежание его повреждения и растрескивания.

Так как по факту внутри суппорта останется открытым отверстие для подачи тормозной жидкости, то она будет все время подкапывать. Это не критично, главное следить за ее уровнем в бачке. Если бачок с тормозной жидкостью опустеет, то придется прокачивать всю систему.

Вынимаем пыльник и уплотнительное резиновое кольцо.

Хорошо очищаем все канавки, где стоят резиновые кольца и пыльник. Суппорт внутри протираем чистой тряпкой.

Устанавливаем новое резиновое кольцо внутрь суппорта, это сделать довольно легко.

После установки смачиваем его тормозной жидкостью, чтобы наш цилиндр хорошо скользил по этому кольцу.

Теперь одеваем новый пыльник на цилиндр. Одевать пыльник нужно со стороны канавки на цилиндре. Так он станет в нужное нам положение.

Стаскиваем пыльник через канавку на другую сторону тормозного цилиндра, на его самый край. Должно получиться как на фото. Цилиндр не стоит смазывать тормозной жидкостью так как он станет скользким, и пыльник будет соскакивать с него.

Перед установкой тормозного цилиндра на место необходимо выкрутить тавотницу из суппорта, через которую осуществляется прокачка тормозной жидкости. Это необходимо сделать, чтобы воздуху было куда выходить иначе цилиндр не получится установить на место.

Теперь засовываем кромку пыльника в канавку на суппорте. Это довольно сложно, но возможно. Можно помогать себе неострой плоской отверткой, только это нужно делать осторожно, чтобы не повредить краем отвёртки пыльник.

После установки цилиндра внутри тормозного суппорта образуется воздушная пробка, ее обязательно необходимо выгнать. Поэтому закручиваем тавотницу на место, одеваем на нее трубочку от медицинской капельницы и прокачиваем тормоза. Конец трубочки опускаем в любую небольшую ёмкость. Во время прокачки следим за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости подливаем ее и таким образом не даем воздуху попасть в тормозную систему. Педаль тормоза нажимаем до тех пор, пока трубочка не заполниться тормозной жидкостью без пузырей. Перекрываем тавотницу и снимаем трубочку.

Теперь нужно проверить качество произведенных работ.

Для этого нажимаем на тормоз и проверяем как выходит поршень, если потеков тормозной жидкости вокруг поршня нет, то значит все резинки стали на свои места. Если же появились потеки жидкости или пыльник начал вылазить, то придётся все переделывать. Здесь главное не переусердствовать и не выдавит поршень совсем из своего места.

Источник https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Источник https://delairukami.ru/avto/zamena_tormoznux_kolodok/

Источник